Autoexpertion.ru

Снять нижний рычаг передней подвески

Снять нижний рычаг передней подвески

LADA VESTA. РЫЧАГ НИЖНИЙ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ – СНЯТИЕ И УСТАНОВКА, ЗАМЕНА РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШАРНИРОВ И ШАРОВОЙ ОПОРЫ

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).

Снять переднее колесо в соответствии с требованиями раздела 2 настоящей ТИ.

Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

Удерживая от проворачивания палец стойки 3, рисунок 3-1, стабилизатора отвернуть гайку 2 крепления и отсоединить стойку стабилизатора от стойки 1 передней подвески (ключ шестигранный угловой 5, ключ кольцевой 16).


Рисунок 4-1 – Снятие брызговика двигателя:
1 – брызговик двигателя;
2 – болт крепления брызговика

Отвернуть тринадцать болтов 2, рисунок 4-1, крепления и снять брызговик 1 двигателя (головка сменная 10, вороток).


Рисунок 4-2 – Снятие лонжерона нижнего:

1 – болт крепления лонжерона к поперечине рамки радиатора;

2 – лонжерон подрамника дополнительный;

3 – винт крепления кожуха арки колеса к лонжерону;

4 – подрамник передней подвески;

5 – болт крепления лонжерона к подрамнику;

6 – гайка болта крепления лонжерона к подрамнику;

7 – кожух арки колеса защитный

Отвернуть два винта 3, рисунок 4-2, крепления кожуха 7 арки колеса к лонжерону 2 (насадка сменная Torx T30, вороток).

Отвернуть болт 1 крепления лонжерона к поперечине рамки радиатора (головка сменная 16, вороток).

Отвернуть две гайки 6 болтов 5 крепления лонжерона к подрамнику, извлечь болты и снять лонжерон (ключ кольцевой 13, головка сменная 10, вороток).


Рисунок 4-3 – Снятие рычага нижнего передней подвески:

1 – подрамник передней подвески;

2 – болт крепления переднего шарнира рычага;

3 – рычаг нижний передней подвески;

4 – гайка крепления шаровой опоры к поворотному кулаку;

5 – гайка болта крепления заднего шарнира рычага;

6 – болт крепления заднего шарнира рычага

Отвернуть гайку 4, рисунок 4-3, при необходимости удерживая палец шаровой опоры от проворачивания, и извлечь палец шаровой опоры из поворотного кулака (ключ кольцевой 18, ключ угловой Torx T40, съемник шаровых пальцев).

Отвернуть болт 2 крепления переднего шарнира рычага и гайку 5 болта 6 крепления заднего шарнира, извлечь болты и снять рычаг 3 (головка сменная 18, вороток, ключ кольцевой 18).

Замена переднего шарнира

Установить приспособление для замены переднего шарнира в тиски, установить рычаг 1, рисунок 4-4, передним шарниром в приспособление и выпрессовать передний шарнир из рычага передней подвески (тиски слесарные, приспособление 67.7823-9713, головка сменная 17, вороток).


Рисунок 4-4 – Замена переднего шарнира рычага передней подвески:

1 – рычаг нижний передней подвески;

2 – шарнир нижнего рычага передний;

Р – направление запрессовки

Установить в приспособление для замены переднего шарнира новый резинометаллический шарнир 2, установить в приспособление рычаг и запрессовать шарнир в рычаг передней подвески (тиски слесарные, приспособление 67.7823-9713, головка сменная 17, вороток).

Замена заднего шарнира

Внимание. Перед снятием заднего резинометаллического шарнира необходимо отметить его ориентацию в отверстии рычага в соответствии с рисунком 4-5:

– сделать отметки “М/’ и “М2” на рычаге и шарнире;

– скопировать метку “М2” на новый шарнир.

Примечание. Разметка задних шарниров необходима для правильной установки и предупреждения преждевременного износа шарниров рычагов передней подвески, а также для обеспечения надежной управляемости автомобиля.


Рисунок 4-5 – Замена заднего шарнира рычага передней подвески:

1 – рычаг нижний передней подвески;

2 – шарнир нижнего рычага задний;

S – размер для запрессовки – 20 мм;

Р – направление запрессовки;

М1 – метка на рычаге передней подвески;

М2 – метка на корпусе шарнира

Установить рычаг 1, рисунок 4-5, на стол пресса на упор с маркировкой “3” из комплекта оправок для замены заднего шарнира, установить на задний шарнир 2 оправку с маркировкой “1” и выпрессовать задний шарнир из рычага передней подвески (пресс гидравлический типа КС-124 (Кочубеевский завод “Автоспецоборудование”), комплект оправок 67.78239714).

Установить новый резинометаллический шарнир 2 в отверстие рычага 1 передней подвески и совместить метки “М1” и “М2”.
Установить на шарнир оправку с маркировкой “2” и запрессовать шарнир в рычаг передней подвески до упора оправки в рычаг, что соответствует размеру “S” (пресс гидравлический типа КС-124 (Кочубеевский завод “Автоспецоборудование”), комплект оправок 67.78239714).

Замена шаровой опоры

Установить рычаг 1, рисунок 4-6, передней подвески на сверлильный станок, высверлить головки заклепок 2 со стороны шаровой опоры 3 сверлом 015 мм и выбить заклепки из рычага передней подвески (станок сверлильный типа ГС2116К (Беларусь), сверло 015 мм, прошивка, молоток).

Установить на рычаг новую шаровую опору и закрепить ее болтами и гайками, входящими в комплект поставки. Болты вставлять со стороны шаровой опоры. Момент затяжки гаек 18. 24 Н.м (1,8. 2,4 кгс.м) (ключ кольцевой 13, головка сменная 13, вороток, ключ мо-ментный).


Рисунок 4-6 – Замена шаровой опоры рычага передней подвески:
1 – рычаг нижний передней подвески;

2 – заклепка крепления шаровой опоры;

3 – шаровая опора;

4 – сверло диам 15 мм

Установить рычаг 3, рисунок 4-3, передней подвески в подрамник 1 и завернуть, не затягивая, болт 2 крепления переднего шарнира рычага (головка сменная 18, вороток).

Читать еще:  Установка пневмоподвески на приору

Вставить болт 6 крепления заднего шарнира рычага и завернуть, не затягивая, гайку 5 (ключ кольцевой 18, головка сменная 18, вороток).

Вставить палец шаровой опоры рычага передней подвески в поворотный кулак и завернуть гайку 4 крепления, при необходимости удерживая палец шаровой опоры от проворачивания. Момент затяжки гайки 53.71 Н.м (5,3.7,1 кгс.м) (ключ угловой Torx T40, ключ кольцевой 18, насадка сменная кольцевая 18, ключ моментный).

Подсоединить стойку 3, рисунок 3-1, стабилизатора к стойке 1 передней подвески и завернуть гайку 2 крепления, удерживая палец стойки от проворачивания. Момент затяжки гайки 53.71 Н.м (5,3.7,1 кгс.м) (ключ шестигранный угловой 5, ключ кольцевой 16, насадка сменная кольцевая 16, ключ моментный).

Установить лонжерон 2, рисунок 4-2, подрамника дополнительный на место и завернуть, не затягивая, болт 1 крепления лонжерона к рамке радиатора (головка сменная 16, вороток).

Установить два болта 5 крепления лонжерона к подрамнику и завернуть гайки крепления. Момент затяжки гаек 7.9 Н.м (0,7.0,9 кгс.м) (ключ кольцевой 13, головка сменная 10, вороток, ключ моментный).

Затянуть окончательно болт 1 крепления лонжерона к рамке радиатора. Момент затяжки болта 38.50 Н.м (3,8 .5,0 кгс.м) (головка сменная 16, вороток, ключ моментный).

Завернуть два винта 3 крепления кожуха 7 арки колеса к лонжерону подрамника (насадка сменная Torx T30, вороток).

Установить переднее колесо в соответствии с требованиями раздела 2 настоящей ТИ.

Установить автомобиль на четырехстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник платформенный четырехстоечный типа П-178Д-03 грузоподъемностью 3,5 т).

Прожать переднюю подвеску два – три раза усилием рук.

Затянуть окончательно, соблюдая очередность, болт 2, рисунок 4-3, крепления переднего шарнира рычага передней подвески и гайку 5 болта 6 крепления заднего шарнира. Момент затяжки болта и гайки 94.126 Н.м (9,4.12,6 кгс.м) (ключ кольцевой 18, насадка сменная кольцевая 18, ключ моментный).

Установить на место брызговик двигателя и завернуть тринадцать болтов 2, рисунок 41, крепления (головка сменная 10, вороток).

Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.13070.

Предъявить автомобиль ОТК. ОТК проверить автомобиль на соответствие требованиям ТУ 017200-254-00232934-2006, пп. 1.19.19, 1.19.22 в объеме выполненных работ.

Как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства. Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы. Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.

Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:

  • Съемник сайлентблоков;
  • Съемник шаровой опоры;
  • Ключи на 13, 22, 24;
  • Молоток;
  • Зубило;
  • Монтировка;
  • Проникающая смазка (например, WD-40).

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.

Замена верхних сайлентблоков

В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.

После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:

  • Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
  • Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
  • Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
  • Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.

Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

  • Откручиваем обе гайки крепления рычага;

  • На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;

  • Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
  • Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;

  • Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
  • Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
  • Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Читать еще:  Сход развал задней подвески

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

  • Шаровых опор;
  • Сайлентблоков;
  • Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

Меры безопасности

При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:

  • Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
  • Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
  • При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
  • Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.

Нижний рычаг в сборе – снятие и установка (Фрилендер 1)

Демонтаж

1. Поднимите переднюю часть автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не работайте под автомобилем, если он поддерживается только домкратом. Всегда устанавливайте страховочные подпорки.

2. Снимите переднее колесо.

3. Снимите нижний щит защиты двигателя.

НАРУЖНЫЕ ДЕТАЛИ, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, Нижний щит защиты двигателя.

4. Расконтрите гайки крепления приводных валов.

5. С помощью помощника, нажимающего на торомзную педаль, отверните и выбросьте гайку крепления приводного вала к ступице.

6. Снимите стопорное кольцо, фиксирующее тормозной шланг на кронштейне амортизаторной стойки.

7. Отсоедините электропроводку датчика скорости вращения колеса и тормозной шланг от амортизатора.

8. Отсоедините электропроводку датчика скорости вращения колеса от ступицы.

9. Отверните два болта крепления тормозного суппорта к ступице. Снимите суппорт со ступицы и закрепите сбоку.

ВНИМАНИЕ: Не допускайте того, чтобы суппорт повис на тормозном шланге.

10. Отверните две гайки и снимите два болта крепления ступицы к амортизаторной стойке подвески.

11. Выньте приводной вал из ступицы.

12. Закрепите приводной вал в стороне.

13. Отверните гайку крепления шарового шарнира нижнего рычага. Выбросьте гайку.

14. С помощью приспособления LRT-57-043 отсоедините шаровой палец.

15. Снимите ступицу в сборе.

16. Отверните 2 болта крепления заднего сайлент-блока нижнего рычага.

17. Отверните болт крепления переднего сайлент-блока нижнего рычага.

18. Снимите нижний рычаг.

19. Отверните гайку крепления заднего сайлент-блока, снимите виброзащитную шайбу и сайлент-блок.

ВНИМАНИЕ: Запомните расположение виброзащитной шайбы.

Установка

1. Очистите посадочные поверхности заднего сайлент-блока.

2. Установите на нижний рычаг задний сайлент-блок и виброзащитную шайбу. Наверните гайку, но пока не затягивайте ее окончательно.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь в правильности расположения виброзащитной шайбы. Убедитесь в том, что видна выполненная на шайбе надпись “OUT”.

3. Установите нижний рычаг, выровняв его положение относительно подрамника. Заверните болт, но пока не затягивайте его окончательно.

4. Очистите сопрягаемые поверхности шарового пальца нижнего рычага и ступицы.

5. Установите ступицу в сборе на нижний рычаг. Установите новую гайку и затяните ее с моментом 65 Нм.

6. Очистите приводной вал и шлицы фланца ступицы от грязи.

7. Вставьте приводной вал в ступицу.

8. Наверните новую гайку ступицы, но пока не затягивайте ее окончательно.

9. Совместите ступицу с амортизаторной стойкой подвески, установите болты с гайками и затяните гайки с моментом 205 Нм.

10. Расположите суппорт на тормозном диске, установите болты и затяните их с моментом 100 Нм.

11. Закрепите тормозной шланг на кронштейне амортизатора и зафиксируйте его хомутом.

12. Очистите поверхность датчика скорости вращения колеса, нанесите смазку, предотвращающую прихватывание датчика, и установите его на ступицу.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том, что датчик скорости вращения колеса полностью вставлен в ступицу, то есть касается зубчатого венца.

13. Закрепите кабель датчика на кронштейне.

14. Затяните болты крепления передних сайлент-блоков нижних рычагов с моментом 190 Нм.

ВНИМАНИЕ: Во время затяжки гаек и болтов вес автомобиля должен восприниматься подвеской.

15. Выровняйте сайлент-блоки, обеспечив правильное расположение цилиндрического пальца. Установите болты и затяните их с моментом 105 Нм.

16. Затяните гайку заднего сайлент-блока с моментом 140 Нм.

17. Установите новую гайку крепления приводного вала и затяните ее с моментом 400 Нм. Законтрите гайку на конце приводного вала.

18. Установите на место нижний щит защиты двигателя.

НАРУЖНЫЕ ДЕТАЛИ, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, Нижний щит защиты двигателя.

19. Установите на место колесо (колеса) и затяните гайки с моментом 115 Нм.

20. Уберите подпорки и опустите автомобиль.

Замена передних рычагов

Если в процессе эксплуатации автомобиля возникает необходимость произвести такую процедуру, как замена передних рычагов, то следует помнить, что подобный тип ремонта нельзя назвать простым. Однако ничего ни выполнимого в нём тоже нет.

При обращении в автосервис с подобным вопросом автолюбитель, несомненно, ощутимо потратиться. Если есть желание сэкономить, то лучше заняться ремонтом самостоятельно, несмотря насложность операции. Перед тем как лезть с инструментами к машине, нужно хорошенько изучить, что, вообще, собой представляет подвеска и как она устроена.

Читать еще:  Полунезависимая торсионная подвеска что

Из чего состоит подвеска

Когда автолюбитель в очередной раз попадает в ямку или наезжает на кочку, он должен помнить, что подобная неосторожность отражается на передней подвеске. Дело в том, что она является основным узлом, отвечающим за управление транспортным средством. Её главная задача заключается в обеспечении связи между колёсами и кузовом автомобиля.

Она состоит из нескольких компонентов:

1. Устройства, выполняющего гасящие функции. Оно обеспечивает снижение колебаний кузова, то есть амортизацию. 2. Упругие элементы, без которых невозможно обеспечить усилия для передвижения колёс. На них возлагается определённая нагрузка, когда машина передвигается по неровному дорожному полотну. Такие элементы могут быть неметаллическими или выполненными из металла. 3. Направляющие, основная задача которых заключается в обеспечении следования колёс по необходимой траектории.

Вышеупомянутые пружины могут иметь различные формы и размеры. Эти параметры влияют на показатели переменной жёсткости.

Существуют разные типы подвесок, различающиеся по своей структуре. В них некоторые элементы могут выполнять много функций. Самой распространённой конструкцией подвески является МакФерсон. Подобная конструкция позволяет эксплуатировать нижний рычаг вместе с телескопической вертикальной стойкой. В такой ситуации, основная нагрузка приходится на элемент кузова, находящийся в месте крепления стойки. Основными преимуществами узла, о котором идёт речь, являются его небольшой вес и простота в обслуживании. К недостаткам можно отнести произвольное изменение угла развала и того, под которым установлены колёса. Это происходит в связи с изменением перевозимого машиной веса.

Существует и менее популярная конструкция подвески, которая основывается на двух поперечно установленных рычагах. Она используется на более дорогостоящих транспортных средствах.

Что нужно сделать перед началом демонтажа

Перед тем как производить демонтаж передних рычагов нужно сделать полную диагностику. Стоить помнить, что машина сама может сообщить о необходимости замены подвески. Характерными сигналами для этого являются странные скрипы или стуки.

Нужно приготовить инструменты для работы.

Потребуется новый сайлентблок для рычага. Его стоит подобрать особенно тщательно, так как он должен обязательно подойти под конструкцию конкретной машины. Ещё потребуется набор гаечных ключей, рычаги, упорные шайбочки, гайки, зубило, а также монтировка.

Необязательно каждый названый инструмент будет использован, но на всякий случай лучше приготовить все. При подъёме машины знающие люди не рекомендуют ограничиваться одним домкратом. Во избежание падения машины лучше найти надёжную опору. Перед подъёмом нельзя забывать о том, что необходимо поднять стояночный тормоз. Если этого не сделать, то ремонт может закончиться трагично.

При обнаружении ржавчины на втулках или гайках её лучше сразу удалять. Ещё рекомендуется применять графитную смазку для всех резьбовых соединений.

Как правильно произвести замену

Такая процедура, как замена рычага передней подвески представляет собой комплекс выверенных действий и присутствие определённых знаний и навыков.

Чтобы всё прошло хорошо нужно придерживаться следующего алгоритма:

1. Надо установить автомобиль на домкрат, и демонтировать колесо. 2. Демонтируем картерную защиту двигателя и передний амортизатор. 3. Наносим смазку на резьбу. 4. Осторожно откручиваем гайки при помощи ключей. 5. Снимаем шайбу. 6. Откручиваем гайку, скрепляющую стойку амортизатора и рычага, после чего извлекаем болт. 7. Демонтируем шаровую опору. 8. Откручиваем гайки фиксирующие крепления самого рычага. 9. Далее, нужно вынуть один конец детали из кронштейна, который располагается на кузове, и снять его с растяжки. 10. Демонтируем специальную шайбу, а также ту, которая выполняет регулировочные функции. Лучше всего сделать на них маркировку, чтобы не спутать с другими в будущем. 11. Если есть технические повреждения, такие как шарнирные разрывы резинометаллического рычага, то его замена необходима. Для производства этой процедуры потребуется специальное оборудование, а также инструменты. Они, как правило, отсутствуют в гаражах средних автолюбителей. Большинству проще произвести замену рычага уже в сборе. 12. После того как все повреждённые детали благополучно устранены нужно установить на прежнее место передний рычаг.

При сборке нужно осуществлять каждое действие в порядке обратном разборке. Особое внимание нужно уделить шайбам, которые в обязательном порядке должны занять свои места. Производить затяжку гаек нужно, когда автомобиль твёрдо стоит на земле. Если знать общую технологию, то произвести замену детали можно даже в гараже автолюбителя. Придётся, конечно, повозиться, но результат того стоит.

Приступать к процедуре описанной выше, не имея опыта в подобных вопросах, не стоит, так как можно нанести ущерб не только автомобилю, но и собственному здоровью, а, может, даже и жизни. Если автолюбитель не уверен в своих силах или малоопытен в подобных вопросах, то лучше не рисковать и обратиться в автосервис. Там всё сделают качественно, а главное, здоровье и жизнь автолюбителя окажется в неопасности. В такой ситуации, лучше заплатить приличную сумму механикам за починку машины, чем потом платить врачам. К тому же ущерб, нанесённый машине неопытным хозяином, может потребовать гораздо более ощутимых затрат.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector