Autoexpertion.ru

Фильтр в систему охлаждения автомобиля

Фильтр в систему охлаждения автомобиля

Да. Подтверждаю. Капроновый чулок. Пользуюсь данным фильтром уже лет 15. Вначале, раз в неделю выгребалась горсть грязи. Потом по прошествии что то месяца, эта горсть набиралась за месяц. Потом за полгода. Сейчас за период от смены до смены ОЖ ( 2 года и что то 25-30 тыс км) там оказывается щепотка грязи.

Кстати за эти 15 лет ни разу не пришлось лезть с шомполами в радиатор. Но справедливости ради должен заметить, что годика 3 назад, пришлось перейти на запасной радиатор, по причине полного выхода из строя латанного перелатанного родного ( на машине он проработал как минимум лет 25 из которых 15 на воде и минимум раз 5-6 был шомполован тогда).

Почти. Я делаю так. Отрезаю от чулка кусок , повторяющий мужской носок. В крайнем случае ( если от этого чулка мною ранее уже был отрезан носок, отрезаю что то 15 см трубу и завязываю один конец узлом). Открытый конец надевается на патрубок радиатора. Причем предварительно оч желательно хоть один слой матерчатой изоленты на патрубок намотать. Ясно что чулок больше в диаметре и ни о каком натяге речи нет. Поэтому смело складывая края охватываем чулком патрубок. Обматываем поверх него опять матерчатой изолентой. Сверху изоленты чуток ЛИТОЛа ( чтобы шланг скользил при натягивании и снятии). Свисающий наружу чулок выглядит как сачек. Его пальцем заправляем внутрь патрубка и натягиваем на патрубок шланг и закрепляем хомутом.
При необходимости очистки, сливаем из системы ОЖ до оголения верхних торцов трубок. Сдергиваем шланг. Обычно благодаря ЛИТОЛу шланг снимается, а сачек с лентами остается на своем месте. Чтобы вывернуть чулок, дуем ртом в горловину – чулок выплевывается наружу и грязь высыпается. Оцениваем его состояние. Если чулок поврежден ( редко но бывает по прошествии 3-4 лет), его заменяем.

Почему именно чулок в форме сачка , а не мембраны ( натянутой на патрубок). Сачек имеет ощутимо бОльшую грязеемкость и долго не засоряется и не приводит к перегреву, и очищается легче.

Привожу рисунок, который я когда то выкладывал в Инет. Ну и если интересна история моих взаимоотношений с ситемой охлаждения вообще ( за последние лет 20-25) то это тутhttp://mygaz21i.narod.ru/memories/adil/adilengcool.htm

[QUOTE=Сергей Андреевич;1288758]Фильтр Аквафор За неделю тосол очищается до вида питьевой воды (голубого цвета, естественно).
[QUOTE]

Это круто. Правда в запущеных случаях вроде моего ( эксплуатация в течении 25 лет на воде когда грязь вымывалась несколько месяцев по нисходящей) не жалко ли такой фильтр. А вот в новой машине или в системе прошедшей очистку чулком, наверное будет очень даже.

Почти. Я делаю так. Отрезаю от чулка кусок , повторяющий мужской носок. В крайнем случае ( если от этого чулка мною ранее уже был отрезан носок, отрезаю что то 15 см трубу и завязываю один конец узлом). Открытый конец надевается на патрубок радиатора. Причем предварительно оч желательно хоть один слой матерчатой изоленты на патрубок намотать. Ясно что чулок больше в диаметре и ни о каком натяге речи нет. Поэтому смело складывая края охватываем чулком патрубок. Обматываем поверх него опять матерчатой изолентой. Сверху изоленты чуток ЛИТОЛа ( чтобы шланг скользил при натягивании и снятии). Свисающий наружу чулок выглядит как сачек. Его пальцем заправляем внутрь патрубка и натягиваем на патрубок шланг и закрепляем хомутом.
При необходимости очистки, сливаем из системы ОЖ до оголения верхних торцов трубок. Сдергиваем шланг. Обычно благодаря ЛИТОЛу шланг снимается, а сачек с лентами остается на своем месте. Чтобы вывернуть чулок, дуем ртом в горловину – чулок выплевывается наружу и грязь высыпается. Оцениваем его состояние. Если чулок поврежден ( редко но бывает по прошествии 3-4 лет), его заменяем.

Почему именно чулок в форме сачка , а не мембраны ( натянутой на патрубок). Сачек имеет ощутимо бОльшую грязеемкость и долго не засоряется и не приводит к перегреву, и очищается легче.

Привожу рисунок, который я когда то выкладывал в Инет. Ну и если интересна история моих взаимоотношений с ситемой охлаждения вообще ( за последние лет 20-25) то это тутhttp://mygaz21i.narod.ru/memories/adil/adilengcool.htm

блин вот если убрать все коментарии к деталям то етот рисунок будет мало похож на чулок

блин вот если убрать все коментарии к деталям то етот рисунок будет мало похож на чулок

Ну извини. Нарисовал как сумел. Конечно лучше было бы зафоткать поэтапный монтаж чулка. Но фотик далеко не всегда под рукой бывает.

Это круто. Правда в запущеных случаях вроде моего ( эксплуатация в течении 25 лет на воде когда грязь вымывалась несколько месяцев по нисходящей) не жалко ли такой фильтр. А вот в новой машине или в системе прошедшей очистку чулком, наверное будет очень даже.

Емкость фильтра намного больше любого чулка. В случае полного засорения остаемся только без печки, не сезон конечно, но на охлаждение двигателя не влияет.

В крайнем случае можно выкинуть или заменить фильтрующий элемент прямо на обочине не сливая тосола, попробуйте сделать то же самое с чулком :-).

Стоимость корпуса фильтра 400 руб., фильтрующего элемента – 80 рублей. Трудоемкость замены намного меньше чем чулка. Бывают элементы на 80, 20, и 5 микрон. Можно начать с 80.

Идея подсмотрена на промышленных дизель генералорных установках. У них ОЖ годами не меняют, поэтому фильтра стоят на всех крупных машинах.

Уже писал, но коротко повторю:
Фильтр Аквафор 10 дюймовый для холодной воды 20 микрон в контур печки между радиатором и помпой. За неделю тосол очищается до вида питьевой воды (голубого цвета, естественно).
На зиму можно снимать, но я зимой не езжу мне не критично.

Небольшой up темы, да простит меня автор. 🙂

После промывки радиатора печки сильно захотелось поставить фильтр вроде аквафоровского.
Сергей Андреевич, в характеристиках на корпус этого фильтра сказано, что рабочая температура жидкости не должна быть более 38 градусов. Возникает вопрос — а как справляется сам сменный фильтр и корпус с потоком горячего тосола?

Возникает вопрос — а как справляется сам сменный фильтр и корпус с потоком горячего тосола?

фильтр такой я не ставил, но точно знаю что есть аналогичные фильтры для горячей воды.

фильтр такой я не ставил, но точно знаю что есть аналогичные фильтры для горячей воды.

Спасибо, Дмитрий, действительно, полазив по сайту аквафора, я нашёл фильтры и для горячей воды, но стоят они чуть дороже, хотя это не так важно. Сергей Андреевич ставил для холодной воды, и у меня нет причин не доверять ему, просто интересно, оправдано ли будет применение фильтра для горячей воды, если вдруг можно обходиться более дешёвым.

Идея с фильтром замечательная! Но цена. http://www.shopwater.ru/shop/UID_140.html

вы где такую чудилу поставите то?
Рабочее давление: до 6,2 атм

Рабочая температура: до +380C 38 градусов.

Рабочий водный поток: 57 л/мин.

Уже писал, но коротко повторю:
Фильтр Аквафор 10 дюймовый для холодной воды 20 микрон в контур печки между радиатором и помпой. За неделю тосол очищается до вида питьевой воды (голубого цвета, естественно).
На зиму можно снимать, но я зимой не езжу мне не критично.

Читать еще:  Срок службы катализатора на калине

вы где такую чудилу поставите то?
Рабочее давление: до 6,2 атм

Рабочая температура: до +380C 38 градусов.

Рабочий водный поток: 57 л/мин.

Какие еще вопросы?

У меня машина с новья видела только антифриз. Менял его 3 раза с интервалами в 2 года. Так вот каждый раз вытаскивал радиатор печки и промывал его отдельно, и он был полон какой-то коричневой грязи. Я его раз 10-15 заливал водой и полоскал. И то с учетом того, что я сперва сливал антифриз, заливал кипяченую воду и ездил так несколько дней, потом все сливал и разбирал.

Не факт что эта грязь не какой-то продукт разложения антифриза, поэтому фильтр тут может и не поможет.

Когда сливал антифриз и воду подставлял под машину белый таз, и в слитом не было никакой грязи, так пару соринок всего. Вылитое из печки так же практически не содержало мусора.

радиатор у меня воды не видел, есть ли смысл ставить фильтр? или накипь идет независимо от ож из двигла? ож конечно грязного цвета, последнее время у двигла появилась склонность перегреваться, скорее всего от применения 92 бензина.

Первым делом грязный цвет говорит что тосол начинает сьедать блок и гбц. Наверно движок замены тосола не видел, или катанюга залита. Необходимо его срочно слить промыть водой и залить новый. Потом ремонт дороже обойдётся!

да нет, заливал вроде не дерьмо, срок ему только год, да уже фильтровал один раз слитый, попались в инете пром фильтры, в виде мешочков, (см фоты), в нижнем делают, из нейлонового моноволокно (сетка), фильтрация жидкостей со степенью от 1 до 1000 мкм, и полипропилена игольчатый фетр, фильтрация технических жидкостей со степенью фильтрации от 1 до 100 мкм. созвонюсь после праздников может размерчик и нам подойдёт

Замена антифриза – особенности выбора и тонкости процесса

Здоровье двигателя в вашем автомобиле напрямую зависит от того, насколько качественно он охлаждается в процессе поездки. Без принудительного охлаждения мотор автомобиля перегреется еще до начала движения, а последствия такого перегрева будут катастрофическими. Поэтому не стоит недооценивать систему охлаждения мотора в авто, следует регулярно проверять наличие антифриза в расширительном бачке, восполнять его уровень, если он просел, а также вовремя менять охлаждающую жидкость. Замена антифриза должна производиться не реже 1 раза в 40-50 тысяч километров пробега. Также менять охлаждающую жидкость стоит даже на меньшем диапазоне пробега, если после последней замены прошло более 4-5 лет. Но обратите внимание на фразу «не реже». В условиях России лучше перестраховаться и выполнить замену раньше – примерно на 30 000 км пробега или после 3 лет эксплуатации старой жидкости.

Также загляните в инструкцию по эксплуатации вашего автомобиля. В ней можно вычитать весьма полезные инструкции по обращению с машиной, в том числе и рекомендации по уходу за системой охлаждения. Скорее всего, вы не знаете и части тех рекомендаций, которые дает производитель. К примеру, VAG четко указывает, что в расширительном бачке уровень жидкости всегда должен находиться четко посередине между отметками Max и Min . Многие владельцы этих автомобилей заливают антифриз по максимальную отметку, чем нарушают рекомендации производителя. Это приводит к более длительному прогреву и в целом к нарушению работы системы охлаждения в том режиме, в котором предусмотрел производитель.

Содержание

Как выбрать правильный антифриз для авто?

При выборе антифриза не нужно проявлять излишней самодеятельности. Оптимальным решением будет посмотреть в инструкцию по эксплуатации автомобиля и увидеть, какие обозначения предлагает производитель в строчке «допустимые марки антифриза». Это может быть тосол, G 11, G 12 или G 13, иногда встречаются и различные модификации, такие как G 12+ или что-то подобное. Не смотрите на цвет антифриза, он не всегда соответствует марке. Выбирайте именно тот вариант, который полностью соответствует заводским рекомендациям по техническим характеристикам.

Но это ее не все критерии подбора. Учтите также следующие особенности:

  • форма поставки – это может быть концентрат для последующего разведения с водой или готовая смесь, лучше покупать готовый вариант;
  • объем – выбирайте емкость с запасом примерно на 1 л , чтобы в случае необходимости доливать именно тот антифриз, который залит в систему;
  • производитель – не покупайте продукцию брендов, которые вообще не известны в автомобильном мире, очень часто это некачественные товары;
  • цена – по низкой стоимости можно довольно просто определить, что вам пытаются продать подделку, низкая цена несовместима с качеством;
  • марка и применяемость – выберите именно такую жидкость, которая подходит для двигателя в вашей машине, иначе проблем не избежать;
  • текстура – по своей вязкости антифриз практически такой же жидкий, как обычная вода, не покупайте жидкости с повышенным уровнем вязкости.

Конечно, лучшим во всех отношениях вариантом антифриза заслуженно считается G 13. Но это дорогая продукция, да и рекомендуют ее к использованию пока далеко не все производители. Если для вашего авто производитель рекомендует G 11, не стоит переплачивать за более дорогие марки. К тому же, они могут оказаться неподходящими для машины по составу и химической активности. Производитель тестировал на вашем авто именно те жидкости, которые рекомендует. Так что заливать G 12 вместо G 11 не стоит. Лучше лить G 11, если этого требует производитель, но менять жидкость 1 раз в 3 года, не реже.

Как понять, что антифриз нужно поменять?

От многих автовладельцев мастера на сервисе слышат популярное пояснение – цвет антифриза был фактически таким же, как у нового в канистре, зачем же его менять? Дело не в цвете. Отлично, что система охлаждения вашего автомобиля чистая и не мажет охлаждающую жидкость, но со временем качества антифриза портятся, присадки перестают выполнять свою работу. Это приводит к тому, что жидкость может замерзнуть зимой или стать причиной начального этапа коррозии на внутренних частях системы охлаждения.

Лучше всего менять антифриз каждые 30 000 км . Если вы используете марку G 13, можно ездить до 50 000 км , так как здесь применены более совершенные пакеты присадок. Некоторые оригинальные жидкости G 12 и G 12+ также ходят до 40-50 тысяч км.

Нужно срочно поменять антифриз, если он вспенился, резко меняется в объеме, поменял цвет. Также на необходимость замены будет указывать нестабильная температура двигателя в стандартных рабочих режимах. В этих случаях дешевле и проще поменять охлаждающую жидкость, а не ждать более сложных неприятностей с машиной.

Доливка антифриза – все правила и нормы

Бытует мнение, что доливать антифриз в систему охлаждения двигателя нельзя. Старая жидкость уже войдет в контраст с новыми материалами, что приведет к непредсказуемым последствиям. Но проблема в том, что доливка иногда оказывается единственным возможным вариантом сохранения двигателя автомобиля от перегрева. Антифриз в среднем кипит при температуре 108 градусов. Если уровень жидкости падает ниже отметки Min в расширительном бачке, жидкость начнет прогреваться более рабочих 90 градусов и может закипеть.

Доливка антифриза выполняется по нескольким простым правилам. Доливайте только ту самую жидкость, которая уже залита в системе. Если вы не знаете, что залито в двигателе, стоит сменить весь антифриз с промывкой системы дистиллированной водой. Это можно сделать даже в полевых условиях, не обязательно ехать на СТО. Если же вы точно знаете марку и тип антифриза, можно смело покупать и доливать нужный объем в бачок. Ездить с заниженным количеством антифриза однозначно неполезно для двигателя.

Читать еще:  Приора высокие обороты на холостом ходу

Замена антифриза – как выполняется этот процесс?

Для начала вам необходимо подготовить систему. Если антифриз в бачке абсолютно чистый и красивый, можно обойтись без промывки. Но промывать систему нужно обязательно в том случае, если вы заливаете охлаждающую жидкость другого типа или даже другого бренда. У каждого производителя свой тип присадок, и важно, чтобы вещества не вошли в диссонанс. Поэтому, следует внимательно относится к сливу старой жидкости.

Итак, небольшая инструкция по замене антифриза:

  1. Дайте машине остыть. За это время прочтите инструкцию или найдите на форумах фото с расположением кранов для слива антифриза. Обычно этих кранов минимум два, сливные отверстия завернуты болтами или другими видами пробок.
  2. Подставьте под место слива широкий таз, чтобы не разливать жидкость. Открутите болты-пробки и слейте максимально возможный объем старой жидкости. Также иногда придется поднять одну часть автомобиля на домкрат, чтобы слилась вся жидкость.
  3. Если нужна промывка, залейте в расширительный бачок около 2 л дистиллированной воды. Затем запустите двигателя и продолжайте заливать воду. При этом на радиаторе следует немного открутить сливную пробку, чтобы не образовывались воздушные пробки.
  4. После заполнения системы водой дайте машине прогреться до рабочей температуры, заглушите двигатель и сливайте промывочную жидкость. Система готова к заполнению антифризом.
  5. После этого закрутите сливные пробки и начинайте заливать антифриз. Обязательно посмотрите, сколько жидкости должно входить в систему охлаждения вашего автомобиля. Это поможет убедиться в том, что вы сделали все правильно. После заполнения системы прогрейте жидкость и дайте ей остыть.
  6. На следующий день после заполнения системы новым антифризом проверьте уровень охлаждающей жидкости в бачке. Нередко приходится доливать 150-300 миллилитров охлаждающей жидкости, чтобы поднят уровень до нужной отметки.

Контролируйте работу системы охлаждения и обязательно смотрите, какие проблемы возникают с ней. Если уровень антифриза постоянно падает, нужно найти течь. Самая неприятная ситуация – это пробитая прокладка в двигателе. Но такое случается довольно редко. Очень часто проблемы можно обнаружить на стыках шлангов, соединениях с помощью хомутов. Сами шланги со временем пересыхают и дубеют, что приводит к неприятным последствиям. Так что обязательно оценивайте уровень и контролируйте процесс изменения характеристик охлаждающей жидкости, иначе проблемы с мотором обязательно будут возникать в дальнейшем.

Почему нельзя смешивать разные антифризы?

Смешивать разные типы антифризов нежелательно. Они содержат различные присадки. Если речь идет о современном составе G 13, никакой речи о смешивании быть не может. В случае же с G 12 и G 11, многие считают, что это одинаковые жидкости, так как основаны они на этиленгликоле и дистиллированной воде. Действительно, состав похож, но около 5% состава занимают присадки, которые у разных производителей и в разных типах охлаждающих жидкостей реально отличаются.

Возможные негативные последствия при смешивании разных видов антифризов такие:

  • реакция между жидкостями, что вызовет изменение цвета, к примеру, жидкость может окраситься в черный цвет;
  • вспенивание – обычно этого не происходит, но при совсем нелогичном смешивании может быть и такое;
  • появление коррозийного воздействия – присадки могут нейтрализовать друг друга, что приведет к проблемам в будущем;
  • изменение объема – также возможно только при смешивании совершенно несовместимых типов и марок охлаждающих жидкостей;
  • потеря температурных свойств – смешанный антифриз может попросту застыть морозной ночью, что приведет к затратам на ремонт.

Смешивать можно только по типам – G 11 с G 11, а G 12 с G 12. При этом не смотрите на цвет, он может быть разным. Главное, чтобы стандарты и характеристики были схожими. Возможно выпадение осадка, если смешивать несовместимые жидкости. В таком случае тоже ничего хорошего для системы охлаждения в вашем автомобиле не будет. Нельзя смешивать ни один вид антифриза с G 13. Этот продукт основан на пропиленгликоле, а поэтому не «дружит» с другими вариантами антифризов.

Что делать, если пришлось смешать жидкости?

Случается так, что пришлось смешать жидкости. Вы были в дороге, остановились на заправке и заметили, что уровень антифриза критично упал. На этой заправке продавали антифриз G 12, который вам и нужен, но он был другого цвета и иного производителя. В этом случае лучше смешать жидкости, чем вообще ничего не сделать и разогреть двигатель до предельных температур. Так что покупайте и заливайте жидкость смело.

Но после прибытия в любой населенный пункт, где вы собираетесь остановиться более чем на 1 день, лучше найти СТО, которое заменит антифриз в вашей машине на нормальный. Оставлять в системе охлаждения смешанную жидкость не стоит. Вы никогда не сможете предсказать, как она себя поведет в сложных ситуациях.

Предлагаем посмотреть небольшое видео про смешивание антифриза:

Подводим итоги

Обязательно учтите, что нужно обслуживать автомобиль так, как рекомендует производитель. Слушать мнение блогеров, авторов видео и даже мастеров в гаражном сервисе нужно очень осторожно, поддавая все критике. Это ваша машина, и вам вкладывать деньги в ее ремонт. К сожалению, неправильные тесты в домашних условиях могут подтвердить, что смешивать можно практически все виды антифризов без проблем. Но на практике оказывается все иначе. Если вы не хотите попасть на дорогой ремонт и испытать проблемы в будущем, стоит очень критично отнестись к тому, что вы заливаете в ваше авто, и это касается не только антифриза.

Обратите внимание на смешивание охлаждающих жидкостей разных типов. Не стоит делать это ради эксперимента. Это можно предпринять в безвыходной ситуации, когда у вас просто нет другого варианта решения проблемы. А еще лучше хорошо следить за здоровьем машины и регулярно тестировать все системы, выполнять их детальную проверку. В таком случае неприятности не застанут вас врасплох посреди дороги. Не экономьте на технических жидкостях, такая экономия может привести к серьезным неприятностям и огромным затратам на ремонт двигателя.

Зачем нужен фильтр системы охлаждения?

Фильтр системы охлаждения двигателя является необходимым элементом, отвечающим за очистку и защиту воды (охлаждающей жидкости) от накипи и коррозии, возникающих в результате эксплуатации оборудования.

Фильтр системы охлаждения двигателя является необходимым элементом, отвечающим за очистку и защиту воды (охлаждающей жидкости) от накипи и коррозии, возникающих в результате эксплуатации оборудования. Данный класс оборудования в настоящее время не находит широкого применения в энергетике, промышленности и транспорта по причине отсутствия четкого представления о достоинствах и недостатках существующих способах поддержания рабочих характеристик системы охлаждения.

Высокотемпературный режим работы двигателя влечет неизбежное возникновение питтинговой коррозии, приводящей к образованию частиц загрязнения, негативно влияющих на эксплуатационную тепловую эффективность радиаторов, преждевременному износу сальников насосов, загрязнению внутренних полостей двигателя и теплообменного аппарата.

Применение химической обработки охлаждающей жидкости, т.е. добавление ингибиторов, фосфатов и присадок снижает общую щелочность воды, но не влияет на уменьшение выделения шлама в жидкости под действием температуры. Некачественная водоподготовка перед заполнением системы охлаждения является причиной накопления отложений на внутренних полостях системы уже с первых часов эксплуатации. Отсутствие последующей очистки воды влекут высокие показатели выхода из строя теплообменного оборудования, особенно в системах охлаждения тепловозного дизеля, а также ТЭЦ, применяющих замкнутые оборотные воды.

Читать еще:  Кенгурятник на уаз 469 своими руками чертежи

Некоторые типы грузовой техники оборудуются фильтрами очистки системы охлаждения фирм Danaldson, Baldwin, Maritim, Fleetquard. Но их главным недостатком является ограниченный ресурс и необходимость частой замены фильтра. В агрегатах небольшой мощности проблему с охлаждающей жидкостью решают ее частым обновлением, что в обоих случаях экономически невыгодно. Данное решение не может быть рекомендовано высокопроизводительным объектам промышленности, транспорта и энергетики.

Для данных отраслей была разработана технология магнитной активации воды с последующей фильтрацией загрязнений, реализованной в компактном гидромагнитном фильтре, имеющим модификации под различные производительности систем назначения. Фильтр предназначен для работы с любыми видами рабочих жидкостей, не имеет сменных элементов и позволяет сепарировать загрязнения от 0,1 мкм. Данная тонкость сепарации недоступна широкому классу применяемых промышленных фильтров, поэтому это является неоспоримым преимуществом магнитной технологии очистки жидкостей.

Под действием магнитного поля с определенными характеристиками, происходит активное выделение в воде кристаллов, соответствующие породе накипеобразователя. В результате на поверхности кристаллов сорбируются ионы карбонатов кальция и магния размером 0,1-0,2 мкм. Сепарационная камера фильтра обеспечивает активный рост кристаллов до размера 5-10 мкм для возможности немедленного удаления их из жидкости, не покидая пределы камеры. Гидромагнитный фильтр рекомендуется устанавливать на байпасную линию относительно радиатора. Постоянное прохождение небольшого объема жидкости через фильтр вскоре очищает и поддерживает в чистом состоянии весь ее объем. Технология безопасна в эксплуатации, экономически выгодна и является серьезной альтернативой химической обработке рабочей жидкости.

Написать ответную статью

Фильтр в систему охлаждения автомобиля

Фильтры для улавливания шлама и заправки систем охлаждения двигателей умягченной водой

Фильтры для улавливания шлама. Для предотвращения образования отложений в местах с малой скоростью циркуляции воды в мертвых зонах шлам и продукты коррозии можно удалять во время работы двигателя при помощи различных фильтров, которые были предложены у нас и за рубежом. Если такие фильтры будут улавливать весь шлам, то это предохранит систему охлаждения от неравномерного отложения накипи, а блок цилиндров -от возможного появления трещин. Помимо этого, эти фильтры значительно сократят работы по очистке радиаторов от накипи, так как вода будет поступать в него отфильтрованной от значительного количества шлама.

За рубежом (ФРГ, Австрия и др.) выпускают специальные фильтры для улавливания шлама, которые рекомендуют устанавливать между патрубками головки цилиндров и радиатора на двух отрезках шлангов. Такой фильтр типа “Клуге” (рис. 32) состоит из цилиндрического сосуда с герметически закрывающейся крышкой. В верхней части сосуда имеются два патрубка с наружным диаметром таким же, как и на патрубке головки блока. В корпусе фильтра под небольшим углом в специальных пазах устанавливают две съемные сетки. Они могут быть из металла и ткани. В качестве фильтрующего материала можно использовать стекловолокно, стеклоткань и т. д. Установку такого фильтра удобно сочетать с одновременным использованием того или иного антинакипина. Это обеспечит ЧИСТОТУ системы охлаждения двигателя. При эксплуатации по мере накопления осадка фильтры и сетки промывают в воде.


Рис. 32. Схема фильтра ‘Клуге’

Фильтры “Фрам” (рис. 33) конструктивно выполнены несколько иначе. В фильтре вода поступает в пористый хлопчатобумажный патрон-фильтр. Этот патрон-фильтр предварительно на заводе обрабатывают феноло-формальдегидной смолой, которая после затвердения придает патрону необходимую жесткость. Такая обработка предохраняет его от набухания в воде. Вместе с этим патрон-фильтр остается достаточно пористым и не оказывает большого сопротивления потоку воды. Внутри этого патрона-фильтра помещают химикаты-антинакипин и ингибитор коррозии. Внутренность патрона время от времени очищают от накопившегося там шлама и вновь заправляют порцией химикатов. В литературе отмечается, что установка подобных фильтров повышает надежность эксплуатации двигателей и увеличивает срок работы радиаторов.


Рис. 33. Схема фильтра ‘Фрам’

Конструкции фильтров типа “Клуге” и “Фрам” несложны и могут быть изготовлены в любом автотранспортном предприятии. Для этой цели, например, может быть использован корпус фильтра тонкой очистки. Следует предположить, что применение подобных фильтров, для улавливания шлама в сочетании с применением антинакипина является перспективным и заслуживает в. дальнейшем серьезного внимания, изучения и использования на практике.

Ловушки для задержания шлама. Ловушку устанавливают между патрубками радиатора и головки цилиндров. Эта ловушка представляет собой сосуд широкого сечения с перегородкой посредине (рис. 34) или даже без нее. Вода с взмученным шламом, попадая в ловушку, теряет скорость, что позволяет шламу оседать на дно. Такая ловушка в примитивном виде была предложена в Донецком автотранспортном предприятии служебного пользования и проката. Опыт работы автомобилей “Волга” с применением ловушек показал, что их системы охлаждения были более чистыми по сравнению с системами охлаждения двигателей, работавшими без ловушек. Ловушка может работать значительно эффективнее, если на дно ее положить стекловолокно для задержания шлама.

Ловушки следует периодически очищать от шлама, промывая их водой.


Рис. 34. Схема ловушки с перегородкой

Простейшим видом фильтра является ловушка, предложенная В. Петраковым [13]. Эта ловушка (рис. 35) состоит из мешочка, изготовленного из капронового трикотажа длиной 120-150 мм. Такой мешочек надевают на верхний патрубок 2 радиатора 1 и пропускают его внутрь так, чтобы края мешочка охватывали патрубок снаружи. На патрубок надевают резиновый шланг 3, который плотно прижимает края мешочка. Автор рекомендует удалять шлам из мешочка только 1-2 раза в год, снимая шланг, что явно недостаточно. Удалять осадок из этой ловушки надо чаще исходя из реальных условий его образования в каждом отдельном случае. Ловушка, заполненная осадком, должна оказывать заметное сопротивление прохождению воды из двигателя в радиатор и ухудшать работу системы охлаждения. При применении антинакипинов, которые разрыхляют накипь, типа тринатрийфосфата, такие ловушки позволят при частой их очистке добиться полной чистоты системы охлаждения двигателя.


Рис. 35. Ловушка из капронового трикотажа

Все фильтры и ловушки, описанные выше, можно очищать только при снятии шлангов, что является их конструктивным недостатком.

Портативные фильтры для заправки систем охлаждения умягченной водой. В 1954 г. А. Давыдовым и Р. Давыдовой [3] был предложен небольшой портативный фильтр, предназначенный для заправки систем охлаждения тракторов умягченной водой в полевых условиях. Фильтр (рис. 36) выполнен в виде цилиндрической воронки из кровельного железа. В нижней части цилиндра имеется металлическая сетка или диск с отверстиями; на сетку положен слой ткани, а сверху насыпан сульфоуголь. В верхней части цилиндра на сульфоуголь накладывают кружок из ткани и сетку, которые укрепляются в воронке, чтобы катионит не высыпался. Такая “воронка вмещает примерно 3,5 кг сульфоугля. При общей жесткости воды в пределах 7-10 мгэкв/л этого количества катионита хватит для получения 200-300 л умягченной воды. После того как катионит истощится и перестанет умягчать воду, его следует отрегенерировать 8-процентным раствором поваренной соли.


Рис. 36. Портативный фильтр с катионитом

Фильтр аналогичного типа был предложен также в 1958 г. Е. Лучаком и К. Лубеком (ПНР).

Вода, прошедшая через эти фильтры, после нагревания будет обладать щелочной средой, которая будет вредна для алюминиевых сплавов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector