Autoexpertion.ru

Кардан между коробкой и раздаткой нива

Снятие, установка и центрирование раздаточной коробки

Снятие

Установите автомобиль над смотровой канавой или на подъемник. Опустите рычаг стояночного тормоза и установите рычаги переключения передач раздаточной коробки и коробки передач в нейтральное положение. Снимите облицовку обивки кожуха пола, крышку люков рычагов и рукоятки с рычагов.

Отсоедините гибкий вал привода спидометра от раздаточной коробки и провода от датчика контрольной лампы блокировки дифференциала. Проворачивая карданные вазы, отсоедините фланцы карданных валов от валов раздаточной коробки.

Отверните гайки 3 (рис. 3-40) болтов крепления кронштейнов 1 подвески (опор) раздаточной коробки и снимите ее вместе с кронштейнами и прокладками 5, которые установлены под кронштейнами. Пометьте каждую прокладку так чтобы можно было поставить их на место в прежнем количестве.

Рис. 3-40. Крепление раздаточной коробки на автомобиле: 1 – кронштейн подвески раздаточной коробки; 2 – пробка заливного отверстия; 3 – гайка крепления кронштейна подвески; 4 – пробка сливного отверстия; 5 -регулировочные прокладки

Установка и центрирование

Установку и центрирование раздаточной коробки проводите в следующем порядке:

  • убедитесь в правильной установке подушек подвески двигателя в кронштейнах (центрирующие шайбы подушек передней подвески двигателя должны входить в соответствующие отверстия боковых кронштейнов);
  • установите раздаточную коробку на автомобиль, не затягивая полностью гайки 4 и 5 (рис. 3-41) крепления кронштейнов подвески раздаточной коробки;
  • перемещая раздаточную коробку вдоль и поперек кузова, а также в вертикальном направлении, найдите такое ее положение, при котором фланцы ведущего вала раздаточной коробки и промежуточного вала карданной передачи будут на одном уровне, параллельны и зазор между ними минимальный; валы раздаточной коробки при этом должны быть расположены параллельно днищу кузова;
  • установив ранее снятые регулировочные прокладки под кронштейны подвески (опоры), затяните полностью гайки крепления кронштейнов подвески раздаточной коробки;
  • присоедините к валам раздаточной коробки передний и задний карданные валы; присоедините гибкий вал к приводу спидометра, а провода к датчику контрольной лампы блокировки дифференциала.

Рис. 3-41. Схема установки раздаточной коробки: 1 – болты крепления фланцев промежуточного карданного вала и ведущего вала раздаточной коробки; 2 – раздаточная коробка; 3 – регулировочные прокладки; 4 – гайки крепления раздаточной коробки к кузову; 5 – гайки крепления кронштейнов подвески раздаточной коробки на осях

При замене раздаточной коробки или смене четырехступенчатой коробки передач на пятиступенчатую и наоборот, а также при «осадке» задней подвески двигателя, вызвавшей вибрацию раздаточной коробки, необходимо подобрать и установить новую толщину прок падок 5 (см. рис. 3-40).

Порядок подбора регулировочных прокладок следующий:

  • убедитесь в правильной установке подушек подвески двигателя в коонштейнах (см. главу «Снятие и установка двигателя»);
  • разъедините фланцы ведущего вала раздаточной коробки и промежуточного вала карданной передачи;
  • ослабьте гайки крепления опор раздаточной коробки к кузову, уберите регулировочные прокладки и, перемещая раздаточную коробку вдоль и поперек кузова, а так же в вертикальном направлении, найдите такое ее положение, при котором разъединенные фланцы будут на одном уровне, параллельны и зазор между ними минимальный, а валы раздаточной коробки расположены параллельно днищу кузова;
  • образовавшийся зазор между полом кузова и опорами заполните необходимым количеством прокладок,
  • совместите центрирующие пояски фланцев, не создавая натяга в опорах раздаточной коробки и двигателя и, удерживая раздаточную коробку в этом положении, заверните ранее ослабленные гайки крепления опор раздаточной коробки;
  • вставьте и закрепите болты крепления фланцев раздаточной коробки и промежуточного вала; если болты проходят свободно в отверстия фланцев, то центровка проведена правильно, в противном случае операции по совмещению фланцев повторите.

Центрирование раздатки ВАЗ-21213

Центрирование раздатки ВАЗ-21213
Автор ALER

GetPath(); Конференция “Обменяемся опытом. Нива”
NIVA-FAQ
Техника
Трансмиссия
Раздатка

Здесь описан метод динамического центрирования (балансировки) раздатки ВАЗ-21213. Успех операции (т. е. устранение вибрации и шума) зависит не только от самой раздатки, но и от состояния промежуточного вала и карданов (и их крестовин), поскольку балансируется комплекс из всех перечисленных узлов. Шлицы и крестовины карданов рекомендуется тщательно проверить и прошприцевать. Не помешает также предварительно отбалансировать колеса.

Центрирование выполняется вдвоем – назовем участников “водитель” и “механик”. Машина с водителем поднимается на подъемнике. Положение рычагов раздатки: блокировка выключена, передача повышенная. В КПП включается четвертая или пятая передача (см. ниже про скорость). Механик ослабляет крепление раздатки (4 гайки). Водитель разгоняется и, набрав нужную скорость, дает отмашку механику. Далее водитель поддерживает скорость до команды механика. Механик, получив сигнал, “на ходу” затягивает крепление раздатки и дает команду об окончании операции. Вот в общих чертах и все.

А тонкости процесса состоят в следующем.

1. Скорость, при которой производится центрирование, может быть различной. В одном сервисе мне рекомендовали держать 60 км/ч на четвертой передаче. Это имеет смысл, если машинка эксплуатируется только в городе. В другом – 90 км/ч на пятой передаче. Я езжу быстро, поэтому предпочитаю 100-110 км/ч на пятой.

2. Ослабление крепления раздатки должно быть минимальным, но достаточным для ее подвижности. Смысл этой тонкости в том, чтобы раздатка при центрировании находилась практически в той же горизонтальной плоскости, что и при работе.

3. Перед центрированием нужно поставить опоры раздатки так, чтобы шпильки исходно стояли в серединах овальных отверстий опор. Это возможно за счет подвижности шлицевых соединений карданов. Такая установка обеспечивает максимальную свободу для поиска раздаткой оптимального положения.

4. После набора скорости механик должен несколько раз толкнуть раздатку сбоку-спереди, сбоку-сзади, просто сбоку – чтобы облегчить ей поиск оптимума. Но только не вперед или назад. Делать это можно, например, ручкой молотка.

Совет – если центрирование делают на сервисе при вас, лучше не садиться за руль самому, а контролировать процесс снизу, т. е. быть по обозначенному в начале статьи амплуа не водителем, а механиком или просто “наблюдателем”.

Естественно, совсем не обязательно наличие подъемника. Можно делать это на яме или просто ровной площадке. Самый лучший результат дает эксклюзивное центрирование – на подставках под рычагами подвески при снятых колесах. При таком центрировании карданы имеют те же углы, что и при движении машины. Разумеется, машина должна быть надежно зафиксирована, чтобы избежать неоправданного риска. Знаю случай, когда при центрировании использовались подставки из стопок кирпичей, с которых машина просто упала.

У ВАЗ-2121 перед динамическим центрированием необходимо выставить положение раздатки по высоте путем установки прокладок под опоры раздатки. Прокладки представляют собой прямоугольные пластины разной толщины. Размер их соответствует габаритам опор раздатки, а вместо отверстий – боковые вырезы, чтобы пластины можно было вставить под опоры, не снимая их со шпилек. Использование шайб вместо прокладок категорически не рекомендуется.

Метод хорошо описан в “Руководстве по обслуживанию и ремонту”. Можно порекомендовать статью в “За рулем”, где предлагается оптический метод (инфо предоставили VadimM, TigerD и Vlad219i). В конце упомянутой статьи дана ссылка на статью в ЗР 1/98, где вскользь описан изложенный в настоящей статье метод, но в более примитивном виде.

В промежуточном вале ВАЗ-21213 вместо кардана использован ШРУС, что позволило заводу отказаться от регулировки положения раздатки по высоте. Тем не менее, при заметной деформации днища в районе крепления КПП и/или раздатки, а также если метод динамического центрирования не дал желаемого результата, можно попробовать отрегулировать положение раздатки по высоте, а затем повторить динамическое центрирование.

Читать еще:  Ширина колеи нива шевроле

Мне пришлось столкнуться ещё с одним вариантом позиционирования РК – вдоль оси машины.

Была с моей 213-й обычная беда – раскрутилась гайка хвостовика вторичного вала КПП. Снимал коробки, перебирал КПП, потом при установке коробок обратил внимание на то, что шпильки на ШРУСе промвала едва входят в отверстия фланца ведущего вала РК при самом ближнем к КПП положении РК. Собралось всё за счёт деформации эластичной муфты.

Посоветовался с авторитетом по НИВАМ в одном сервисе. Он сказал примерно следующее (у самого у него – НИВА 2121): по его опыту, промвал со ШРУСом примерно на 5 мм короче промвала с карданным шарниром, а места установки КПП и РК на 213-й НИВЕ остались прежними; осевой напряг при сборке промвала и РК, похоже, является причиной хронических проблем с 5-й передачей и вообще с КПП на многих 213-х НИВАХ.

Для устранения описанной проблемы этим специалистом на многих 213-х, даже совсем новых, узел модифицирован таким образом:

1) на промвал взамен штатных установлены удлинённые шпильки;
2) между торцами промвала и фланца первичного вала РК (на шпильки промвала) вмонтирована вставка толщиной около 5 мм (вставка изготовляется просто из фланца ведущей шестерни заднего моста путём отрезания лишнего на токарном станке от его торцевой части, на которой есть ровно нужные отверстия).

В результате узел работает без ненужного осевого напряжения.

На моей машине это тоже сделано. Собирается теперь всё намного легче, позиционируется РК тоже проще (правда, теперь уже требуется при сборке не забывать, что при излишнем смещении РК в сторону КПП промвал может как бы “провисать” и давать собственные вибрации).

Я не сталкивался с подобной проблемой. И на обоих моих Нивках, и у машин других нивоводов, которые я наблюдал при центрировании, раздатка после ее установки вставала так, что шпильки оказывались в середине овальных отверстий кронштейнов. Но это не основание, чтобы отрицать описанную выше ситуацию.

Центрирование раздаточной коробки Нивы по горизонтали

©Vladimir Tsebenko aka Fora-Vlad

Для перемещения раздатки влево – отпилить часть внутреннего вылета левого кронштейна и надеть на правую ось, при необходимости добавить шайбу. Ширина отпиливаемого куска зависит от величины смещения раздатки (обычно от 3 до 8 мм). При установке раздатки, гайки осей не затягивать (наживить) После установки проверить зазоры (минимальность), может быть, придется добавить шайбы. При больших неточностях посадки придется отпиливать и внешний вылет правого кронштейна для того, что бы хватило резьбы под гайку.

Сообщение на www. : Может быть, кому нибудь это пригодится. Вчера плюнул на работу и решил помочь приятелю с вечно не дающей покоя раздаткой, а потом повторить и на своей. При осмотре обнаружено – смещение влево третьей опоры двигателя на 3 мм – рассверлил отверстия в поперечине – встала легко, смещение раздатки вправо на 4 мм (эта не соосность и вызывала нерегулируемую вибрацию) – обрезал внутренний вылет левого кронштейна на 4 мм, на ось справа надел обрезанную часть (пришлось, правда, добавить еще толстую шайбу). Добавил самодельные прокладки под поперечину коробки, чтобы опустить переднюю часть раздатки. Соосность раздатки и коробки контролировал штангелем по расстоянию между торцом хвостовика ведомого вала раздатки и торцом ведущего основания муфты с одной и другой стороны. При повороте разница не более – максимум 0,5 мм. Сегодня с утра шел по набережной и наслаждался – вибрации – нет до 110! – больше не разогнаться было. Удачи всем

Сообщение: Может быть, кому-нибудь это пригодится. Если смещение небольшое, то достаточно перевернуть кронштейн – они не симметричные. Разница около 2 мм.

Ответ:: =====А про третью опору двигателя интересно, на самом деле .
Натолкнуло меня на это – подушка двигателя под запаской была немного искривлена (другая вполне нормальная). Естественно ее тянула третья опора, которую я подвинул, расточив отверстия в поперечине. Да добавление – перед тем как поставить поперечину, с боков третьей опоры вставил резиновые вкладыши (например, от 41 москвича верхние резинки амортизатора – по диаметрам подходят), которые уменьшают осевое перемещение опоры.

Сообщение: После того как снял раздатку, перед отпиливанием нужно замерить расстояние между центрами отверстий правого и левого кронштейна и сравнить с расстоянием между шпильками в полу. Разницу (чаще расстояние между шпильками больше) скомпенсировать шайбами добавляемыми на ось. Не забудьте это сделать, а то придется два раза раздатку снимать – ну уж очень гнусное занятие (вся грудь в синяках – нету у меня ямы).

Добавка: Приветствую. По соосности. 100 % рецепта у меня нет, но я расскажу свой алгоритм. Предварительные регулировки раздатки привели к тому, что она была развернута почти на максимум, да еще третья опора сдвинута. Благо асфальта вокруг много, я в натуральный размер нарисовал свои потроха – короче получилось суммарное смещение (раздатка + коробка) около 7-8 мм (десятые доли не важны). Удалось сдвинуть раздатку на 6 мм (больше не получилось). При центровке раздатки она встала почти вдоль кузова, а расстояния между торцом фланца и муфтой при повороте колебались на 0,25 – 0,35 мм. (промвал стал почти прямым). Центровка в вертикальной плоскости – проста до безобразия. Раздатка должна стоять горизонтально (по фланцам). Нагибаешься и смотришь, совмещая линию осей фланцев раздатки и нижней кромки порога. По результату или подкладываешь пластины под раздатку или под поперечину коробки. Для коробки готового не нашел – сделал сам. Да, если начальное смещение раздатки не очень большое (до 4 мм), то его можно скомпенсировать, развернув кронштейны (правда, в одну сторону только) – они не симметричны.

Рисунок Vladа

Совет от AlBel В прошлом году меняя сцепление на даче под открытым небом столкнулся с той же проблемой. Как снять-поставить раздатку и коробку с наименьшими синяками на груди (а лучше и вовсе без них). Применил один старый как мир прием – рычаг. А если более конкретно, то взял доску длинной метра три, несколько обрезков доски-пятидесятки сантиметров 30 длинной и около 20-30 шириной. Поставил из обрезков 2 столбика под раздаткой и под порогом, так, чтобы с небольшим зазором на эти столбики ложилась доска. Открутил последнюю гайку раздатки/коробки и миллиметров через 20 раздатка/коробка лежала на доске (доска ставится под предполагаемым центром тяжести разумеется). После этого приподнял конец доски вверх и убрал один обрезок из-под порога, потом прижал доску вниз, вывесил раздатку/коробку, и убрал один обрезок из столбика под раздаткой/коробкой. и так до тех пор, пока доска не легла на землю, далее на доске выволакиваешь коробку/раздатку из-под машины. Установка в обратном порядке. Усилие на конце доски, который поднимаешь/опускаешь – минимально, справится женщина. Удобство очевидно, время минимально при наличии бензопилы ;-)). картер сцепления воткнуть в подшипник не составило вообще никакого труда, причем практически перпендикулярно к отверстию. Желательно данную процедуру проводить вдвоем – сподручнее. Удачи на дорогах и поменьше синяков на груди 😉

Читать еще:  Подсветка номера ваз 2110 какая лампа

Совет от Oleg-а Привязал сначала сверху канатом внатяг к поперёк положенному стерженю, потом аккуратно опустил на нём. Снизу ещё подставил гидравлический домкрат, это оказалось излишней страховкой.

Совет от VadimM: Добавление по установке раздатки – ставил вдвоем на яме. Один из хлопцев стоял в машине над тоннелем и держал раздатку веревкой сквозь отверстия для рукояток в полу (можно опереть на какую-либо поперечину). А другой хлопец в это время пытался ее снизу наживить (занятие на 40 мин).

Вибрация раздатки НИВА. Убийца раздатки. Проверить за 1 минуту промежуточный карданный вал НИВЫ

Опубликовано 29 Августа 2016

Опасная причина вибрации раздаточной коробки НИВЫ. Какие причины вибрации раздаточной коробки НИВЫ. В большинстве случаев причина вибрации раздатки – это неисправные карданы (износ в шлицах) и крестовины, когда они имеют большой износ или плохо отцентрированы. Могут быть и другие причины. Например: после ремонта или замены не сделана центровка раздатки с карданами. Подушки резиновые на раздатке треснули, разбиты подшипники и т.д. Причину – вытекло масло из раздатки, не обсуждаю.
Самое опасное это неисправность промежуточного карданного вала (БУБЛИКА), который стоит между раздаткой и коробкой. Из-за него может быть сильная вибрация, которая в итоге разобьет раздатку. Причём, простого ремонта может уже оказаться не достаточно, потребуется замена агрегата (раздаточной коробки) на новый.
На проверку, идёт ли вибрация на раздатку от промежуточного кардана или нет, уходит всего одна минута. Как это сделать?
Показано в этом видео, смотрите сами.
А ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ (НЕ МОГУТ СЛЫШАТЬ), я напишу подробно:
Машина ставится на ручник или упирается в бордюр (для спокойствия). Затем рычаг раздаточной коробки ставится в среднее ( нейтральное ) положение, заводиться машина и включается передача в КП, третья или четвёртая.
В начале необходимо посмотреть, как ведёт себя раздатка на холостых оборотах. Затем, постепенно увеличивая обороты до 3500-4000 по тахометру, продолжать наблюдение за раздаткой. В данном видео вибрации раздатки не было на всех оборотах.
Если кардан в КРИТИЧЕСКОМ состоянии, то раздатка будет подпрыгивать и дёргаться уже на небольших или средних оборотах.
Если вибрация сильная, то ехать быстро на НИВЕ нельзя. Может разбить раздатку прямо на ходу. Потихоньку доезжаем до дома или гаража. Снимаем раздатку, меняем промежуточный карданный вал (БУБЛИК). И счастливые, едем за грибами или на рыбалку.
Да, забыл – совсем новички могут спутать дёрганье кузова (на небольшой скорости), из-за грыжи на колесе, с вибрацией раздатки. Осмотрите шины. Это не прикол, такое бывает.

Сравнение ГБЦ ВАЗ
Моё супер изобретение для НИВЫ. Защита от воды и ржавчины НИВЫ под капотом

Спасибо Андрей доступно объяснил + 

откуда там одна ось? если карданы не соосны(передний и задний)!

Во время центровки раздатка сама смещается на линию нужного баланса. Находит нужное положение относительно коробки и карданов. Успех центровки раздатки зависит от состояния всего комплекса узлов: раздатки, крестовин и шлицов карданов, промвала и т.д., т.к. балансируется комплекс из всех перечисленных узлов. Шлицы и крестовины карданов необходимо тщательно проверить и прошприцевать. Необходимо ещё перед центровкой отбалансировать колеса.

а от чего может быть большой люфт на кп

На подьёмнике не центруют раздатку, с вывешеными колёсами углы положения карданов не те что при эксплуатации.

а может быть такое что в холостую промежуточный вал не вибрирует, а под нагрузкой (при езде) начинает вибрировать?

Андрей, а на шеврале ниве так можно проверить?

а подойдет ли это для Шнивы?

здравствуйте! у меня проблема такая: на второй передаче,если нажать педаль газа резко в пол на оборотах от 2500 до 3000 идет очень сильная вибрация. препробовал все способы центровки раздатки, ни один не помог. подскажите где искать причину. 

Яковлев Алексей Спрашивал: Андрей, а на шеврале ниве так можно проверить?

Андрей, скажите пожалуйста в чем может быть причина. Дело в следующем. Нива 21213, карбюратор. На скорости от 90 до 95 км/ч начинается вибрация. Причем вибрация проходит как бы волной, т.е. на скорости с 90 км/ч волна пошла и в 95 км/ч закончилась. Далее всё “тип-топ”. Карданы, крестовины прошприцованны, ярко выраженных люфтов в мостах нет, не подклинивает, не трясёт на холостых. Вот именно в период 90-95 км/ч вибрация. Просто как то начало напрягать. При подходе к данной скорости стараюсь либо до 90 км держать, либо быстро проскакивать 95 км/ч. Спасибо.

Только что, проверил на своей ниве цинтровку раздатки как у вас на видео.Всё ОК. Но у меня вопрос. Почемуто просела передняя правая часть машины,на глаз видно.Замерил высоту от асфальта до передней арки колеса, правая на 10ммниже.Просмотрел с виду вродибы всё нормально , и это ниве всего 1,5 года.Где, что смотреть и что менять не пойму.

У меня именно на пятой передаче бьёт и сильно при 3000 оборотах. В прошлом году менял промвал,шрус каюк,лопнула обойма,прям кусок. Сам центровал всё. Правда и коробка перебранная, вторичный вал не родной полностью,с другой коробки. В коробке все подшипники новые, редуктора и крестовины новые,всё равно бьёт,видимо подшипникам раздатки каюк приходит. Пробег 116 тыс.

Андрей, а почему именно на третьей передаче? Спасибо.

у меня была такая ситуация, после покатушек по грязям(видимо хорошенько стукнулся раздаткой об кочку) на скорости 90 км/ч у меня вылетели рычаги пониженой и блокировки из раздатки, их выломало. Как оказалось позже промвал ходил восьмеркой. Как результат раздатка полностью под замену, так как вырвало кусок корпуса.

Здравствуйте Андрей. Этим летом я тоже стал нивоводом. Машина 2007 года, на вид не гнилая, но в районе крепления раздатки ( у шпилек) увидел, что железо в нескольких местах треснуло, и вот вот начнёт вырывать шпильки из кузова. Как грамотно переварить всё это дело на ютубе не нашёл, подрамник ставить думаю это проблемы не решит.Не могли бы вы подсказать как лучше решить эту проблему, и можно ли заменить шпильки с М8 на М10? В сервис ехать не хочется потому как сделают на от****ись да ещё и денег сдерут.

Валы и шестерни самой раздатки надо БАЛАНСИРОВАТЬ не говоря о самих карданах в спецмастерской И шлицевую собирать по меткам

Какой подъёмник . не надо бред то нести .

Добрый день, подскажите при переключении легкий ты чек и еще на скорости при сбрасывании идет гул?

Здравствуйте Андрей. Являюсь Вашим подписчиком и сторонником взглядов на возникающие проблемы. Так вот, стал не так давно собственником Ваз 21214м и сразу столкнулся с проблемой вибрации. Карданы на шрусах, на нейтралке раздатки вибрация, а при езде 40-60км/ч тоже. Машина на гарантии и я обратился к дилеру. Визуально вибрация наблюдалась, но устранить не удавалось. Как только не пробовали, и вывешивали, и ездили ну никак. А вот получилось после следующего: на подъёмнике ослабили коробку и опустили, затем на 4-ой откатили на 1 метр назад, а потом метров 3-5 вперёд. Под машину и зафиксировали. И о чудо, просто идеально. Машина как песня. Этот способ мне подсказал один уважаемый механик. Опыт не купишь, главное результат. Может кому-то поможет.

Читать еще:  Накладка переднего бампера калина кросс

Андрей привет ещё оговорюсь ролики классные в том плане коротко ясно и понятно и спортивный костюм во всех роликах один и тот же легко ориентироваться с аватарками на ю тубе, ладно ушёл от главного, стаж 9 лет вождения учился на москвиче 408 классная машина, потом 412 космичь сейчас ваз 2101 подарили на свадьбу в 2010 году машина 1972 года после космичей для меня ракета, за первые 1,5 года покатушек она начала говорить тебе надо меня ремонтировать 2012 вложил 17т за рем двигла новая резина за 10т и вышло ну 27 и так по мелочи из-за моего расп,,здяйство по поводу вождения с перва не выдержала коробка 4 ступка сейчас 5ст потом редуктор 3 йный теперь копеешный стоит, так по разбитым городским дорогам самары можно покататься, только не во всем устраивает по поводу в лес или просто зимой с разгона перепрыгивать через сугробы а потом при не удачных пробоях через сугроб сидя на пузе пол дня окапываешся на семейном педсовете было принято решение преобрести ваз 2131 для дальних поездок или хотя бы в жигулевск на гэс кароче постоянную машину, капейку люблю изменять не хочу в этом году 6лет как наш член семьи во всем выручае приукрашивать не буду вот только голову себе ломаю нива корбюратор с газом или инжектор с газом а нас счет 5 д я определился в коротыше мало места для всякого тур похода, сколько людей столь и мнений, сейчас 2016г автоваз за новую 5д просит ну гдето на авито 405 и до 460 на вторичке то же не дёшево 2011г за 250, вот как бы ты сейчас поступил про всякие кредиты речь сразу отпадает, накопить за те же самые 3 года деньги купить новую, или преобрести 3-4 годовалую ниву, на ниве ни разу не ездил вот подгатавливаю себя эмоцианально что ели пересесть с заднего п, на полный п смотрю, ролики на ю тубе, читаю, кучу отзовов, коментариев ремонтирую всё сам по возможности слесарям не доверяю. вот от этого мне и нравиться смотреть твои ролики, а если что, а если как ну я имею ввиду когда настаёт это самое западло потому как с копейкой я на ты а с нивой извените пожалуйста куда тут лезть ладно заканчиваю писать жду совета спасибо.

Здравствуйте Андрей не подскажете а КПП может быть виновником вибрации?

Кардан между коробкой и раздаткой нива

Конструкция и ремонт автомобиля ВАЗ 2121 Нива


Наши дополнительные сервисы и сайты:


e-mail:
office@matrixplus.ru
tender@matrixplus.ru

icq:
613603564

skype:
matrixplus2012

телефон
+79173107414
+79173107418

г. С аратов

Статистика

Карданная передача, устройство

Карданная передача, передающая крутящий момент на раздаточную коробку и на ведущие мосты, состоит из промежуточного вала 2 (рис. 97), переднего 1 и заднего 4 карданных валов.

Промежуточный карданный вал состоит из фланца 3 (рис. 98), эластичной муфты 10, фланцевой вилки 8 и крестовины 4 с игольчатыми подшипниками 7. Фланец 3 соединяется с фланцем вторичного вала коробки передач через эластичную муфту 10. Взаимное центрирование соединяемых фланцев обеспечивается центрирующей втулкой 9, в которую входит центрирующее кольцо вторичного вала, и выступами вкладышей 1, входящих в пазы фланца вторичного вала коробки передач и фланца 3.

Передний и задний карданные валы имеют одинаковое устройство. Каждый из них выполнен из тонкостенной трубы 5 (рис. 99), с одной стороны которой приварен шлицевой наконечник 4, ас другой – вилка 9 карданного шарнира. Шлицевое соединение скользящей вилки 1 и наконечника 4 уплотняется сальником 3, расположенным в обойме 2. Дисбаланс вала устраняется привариванием пластин 6.

Рис. 97. Карданная передача в сборе с раздаточной коробкой: 1 – передний карданный вал; 2 – промежуточный карданный вал; 3 – раздаточная коробка; 4 – задний карданный вал

Рис. 98. Промежуточный карданный вал: 1 – вкладыш эластичной муфты; 2 – болт крепления фланца эластичной муфты; 3 – фланец эластичной муфты; 4 – крестовина карданного шарнира; 5 – сальник крестовины; 6 – стопорное кольцо; 7 – игольчатый подшипник; 8 – фланец-вилка карданного шарнира; 9 – центрирующая втулка; 10 – мистичная муфта; И -балансировочная шайба

Рис. 99. Задний карданный вал: 1 – скользящая вилка; 2 – обойма сальника; 3 – сальник; 4 – наконечник карданного вала; 5 -‘труба карданного вала; 6 – балансировочная пластина; 7 – крестовина; 8 – сальник крестовины; 9 – вилка карданного шарнира; 10 – игольчатый подшипник; 11 – стопорное кольцо подшипника; 12 – фланец-вилка карданного шаркира

Рис. 100. Крестовина с улучшенным уплотнением подшипника: 1 – крестовина; 2 – сальник радиально-торцового уплотнения; 3 – игольчатый подшипник; 4 – торцовая шайба; А, Б, В – рабочие кромки сальника

Карданный шарнир состоит из двух вилок 9 и 12, соединенных между собой крестовиной 7. На шипы крестовины надеваются корпуса игольчатых подшипников 10, которые стопорятся в отверстиях вилок стопорными кольцами 11. Каждый подшипник уплотняется сальником 8.

Со второй половины 1988 г. на автомобиле устанавливается карданная передача с шарнирами повышенной долговечности. Ее составные части не взаимозаменяемы с ранее устанавливаемой карданной передачей, но возможна взаимная замена карданных передач в сборе.

Новая карданная передача внешне отличается увеличенной размерностью карданных шарниров и наличием в них и в шлицевых вилках пресс-масленок. Карданные шарниры в новой карданной передаче имеют улучшенное уплотнение игольчатых подшипников и лучшую их грязезащиту. Это достигается применением сальников радиального и торцового уплотнения. Диаметр шипов крестовины и подшипников увеличен. Смазка подшипников осуществляется через пресс-масленки консистентной смазкой № 158 или Фиол-2У, а шлицевых соединений – смазками Фиол-1 или Фиол-2У.

Сальник 2 (рис. 100) радиально-торцового уплотнения имеет 3 рабочие кромки А, Б, В. Кромки Б и В уплотняют зазор с торца между подшипником 3 и заплечиком крестовины 1, а кромка А – радиальный зазор по диаметру шипа крестовины. Пластмассовая торцовая шайба 4 не допускает трения корпуса подшипника о торец шипа крестовины. Иначе в месте контакта деталей возникнет высокая температура с последующим закоксовыванием смазки. Кроме того, у хвостовика торцовой шайбы имеются канавки, по которым смазка проходит к игольчатым подшипникам из гнезда шипа крестовины, т. е. происходит “подпитка” подшипников смазкой. Корпус нового игольчатого подшипника штампованный, в связи с чем изменена технология разборки и сборки шарнира.

Читайте так же про автомобили:

Средства для мойки


форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

Дезинфицирующие средства

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

Моющие средства

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- “Фаворит К” и “Фаворит Щ”, внутренняя и наружная замывка вагонов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector