Autoexpertion.ru

Литиевая смазка для шрусов

Лучшая смазка ШРУСа: характеристика, отзывы

Автомобили, оснащенные передним приводом, имеют множество преимуществ – зачастую они более легкие, их дешевле и легче изготавливать. Также переднеприводные авто имеют более высокую проходимость на скользких участках. Но есть и определенные недостатки. Так, ШРУС в приводе не только обеспечивает равномерную прямолинейность движения, но и является причиной быстрого износа деталей и узлов трансмиссии.

Чтобы повысить надежность приводных и трансмиссионных механизмов, была разработана специальная смазка, с помощью которой ситуация улучшилась. Затем на рынке смазывающих материалов стало появляться множество различных продуктов, что создало путаницу, и автолюбителям пришлось терпеть некоторые неудобства. Чтобы избежать ошибок, следует знать, какая смазка ШРУС наиболее эффективна.

Какие задачи решают смазочные материалы ШРУС

Даже начинающий автомобилист знает, что смазка, которая используется в большинстве узлов, решает не только задачи снижения трения и износа деталей. Она также призвана уменьшить нагрузку, которую испытывают механизмы. Смазочные материалы делают вращение боле легче и свободней, а автомобиль сможет без каких-либо препятствий двигаться вперед. Смазка ШРУС кроме снижения трения также позволяет снизить расход топлива и потерю энергии в трансмиссии.

Второе не менее важное свойство смазочных материалов – защита металлических компонентов от воздействия коррозии. Ни для кого не секрет, что основная масса всех поломок деталей в механизмах – это последствия полостной коррозии. Смазка должна защитить детали ШРУСов от таких процессов и тем самым обеспечить долговечность узла. Хороший продукт убережет владельца авто от ненужных затрат.

Виды смазывающих материалов

Переднеприводные автомобили, а также их полноприводные собратья сосуществуют уже многие десятилетия. За это время появилось и множество разновидностей смазок для ШРУС. В целом каждый состав вполне эффективно выполняет свои функции. Но некоторые из предложенных смазок имеют агрессивные свойства по отношению к резине или же пластику. Многие составы также не имеют должных свойств для борьбы с коррозией, а ведь это чуть ли не важнейшая характеристика смазки ШРУС.

Смазочные продукты на основе лития

Это смеси желтоватого оттенка и высокой вязкости. При понижении температур вязкость увеличивается. В мороз литиевую смазку можно с большим трудом нанести на деталь. Литиевые составы отлично справляются со понижением трения. Кроме того, смазка в десятки раз уменьшает нагрузки, которые воздействуют на приводной механизм и его компоненты.

Еще отмечают консервационные свойства данных материалов – именно продукты на литиевой основе максимально защищают металл от воздействия влаги и пыли, а также прочих загрязняющих веществ. Но так можно сказать далеко не о каждом составе, Бывает, что какой-либо продукт не имеет нужных характеристик для борьбы с разрушением ШРУСов из-за воздействия коррозии. Специалисты рекомендуют автолюбителям регулярно проверять состояние приводной системы и всех узлов. Периодичность таких проверок – 50-60 тысяч километров.

Одним из исключений, которых совсем немного, является литиевая отечественная смазка «Литол-24». Российские автопроизводители рекомендуют не заменять ее раньше, чем через 100 000 км. Составы на литиевой основе можно безопасно использовать с любыми полимерными покрытиями, которые применяются в изготовлении пыльников в ШРУС.

Бренды

Сегодня среди производителей смазок из лития лидируют отечественные. Многие зарубежные фирмы постепенно отказываются от этих составов из-за развития более новых и современных технологий. Новейшие разработки позволяют обеспечить максимальную защиту для каждой детали в трансмиссии.

Несмотря на это, в продаже всегда есть литиевая смазка ШРУС от таких производителей, как «ХАДО», Very Lube, Renolit.

Продукты на основе дисульфида молибдена

Хотя литиевая смазка ШРУС и обладает высокой эффективностью, поиск новых технологий и решений продолжается. Состав должен идеально подойти для всех авто. В результате были созданы составы нового поколения. их особенность – дисульфид молибдена. Это позволило повысить устойчивость к воздействию коррозии. Как показали ресурсные испытания, даже через 100 000 км в ШРУСах не было обнаружено какого-либо серьезного износа. Но даже этот уникальный состав отнюдь не вечен – замена потребуется уже через сотню километров.

Страх перед жидкостью

Отмечается, что у подобных составов есть серьезный минус. Молибденовые продукты очень боятся влаги, которая может попасть с дороги внутрь механизма. В результате состав полностью теряет свои свойства.

Бренды

Для того чтобы выбрать лучшее, не стоит обращать особого внимания на цену. Часто смазка ШРУС с более низкой ценой имеет большую эффективность. Отличный пример – отечественная продукция «ШРУС-4». В составе много молибдена, что самым лучшим образом влияет на долговечность узлов трансмиссии. Из зарубежных брендов можно порекомендовать BP, Liqui Moly, Mobil, Esso.

Смазка для внутреннего ШРУСа

Все, что сказано выше, актуально лишь для наружных шарниров угловых скоростей. Для внутренних узлов не подходят ни литиевые продукты, ни молибденовые. Дело в том, что работа внутреннего ШРУСа проходит в более высоких температурах. Эффективность литиевых смазок теряется уже при 120°, а стандартная температура для внутренних узлов – 160°.

В качестве смазывающей продукции рекомендуют применять составы на основе полимочевины. Среди характеристик выделяются высокая температурная стойкость, стойкость перед воздействием жидкостей, общая эффективность. Смесь на основе полимочевины подойдет как смазка для трипоидного ШРУСа. Если же в основе внутреннего узла лежат шарики, то вполне можно обойтись продуктом «ШРУС-4».

Особенности внутренних трипоидных ШРУСов

Что касается именно трипоидных шарниров, то они работают за счет игольчатых подшипников. Если в смазке будут какие-либо твердые частицы, то это приведет к неминуемой гибели механизма. Продавцы в магазинах пытаются продать автолюбителям невесть что.

Смазка для трипоидного ШРУСа может быть как отечественной, так и импортной. Есть подходящие продукты на полимочевине в ассортименте «ХАДО». Также многие автовладельцы рекомендуют продукт Castrol LMX, который идеально подходит для работы в игольчатых подшипниках.

Какую смазку нельзя использовать

Часто водители становятся жертвами маркетинга – им предлагают самый лучший и надежный продукт, который в реальности не имеет желаемых свойств. Так, в случае с шарнирами угловых скоростей не рекомендуется применять графитовые смазки. Также не подойдут продукты на углеводородной основе. Кроме того, к разрушению механизма приведут смеси на основе кальция и натрия, а также железа или цинка.

Сколько смазки в ШРУС

Итак, наружные ШРУСы заполняют смазочным материалом так, чтобы состав немного выступал за границы детали. Во внутренний можно недолить немного – наливают так, чтобы до края осталось около 3-5 мм.

Читать еще:  Штампованные диски r16 на ниву 21214

Как выбрать хорошую смазку?

Сегодня самый оптимальный вариант – средства с дисульфидом молибдена. Здесь и высокая защита от коррозии, и снижение трения в узлах. В качестве универсальной смазки можно применить «ШРУС-4» или «Литол-24». А лучшая смазка для ШРУСов – это оригинальный материал, который рекомендует производитель автомобиля. Так что при выборе будьте внимательны.

Тест смазок для ШРУС: какая лучше

Аббревиатура ШРУС – это сокращение словосочетания «шарнир равных угловых скоростей». В карданных валах заднеприводных автомобилей схожие функции выполняют шарниры, состоящие из крестовины и стаканчиков с игольчатыми подшипниками. Разница между ними лишь в том, что крестовина обеспечивает гораздо меньшую, чем ШРУС степень свободы. Зато самый дешевый ШРУС значительно дороже самой дорогой крестовины. Это обстоятельство увеличивает желание продлить ему срок службы. Для чего, конечно, можно использовать хорошую смазку и следить за состоянием пыльника. Поэтому вопрос о том, какая лучшая смазка для ШРУС, закономерен. Своевременная замена рваного пыльника тоже продлит срок службы гранаты, если вместе с этим происходит замена смазки.

Конструкция ШРУС

В начале прошлого века было разработано множество конструкций ШРУС, которые используется до наших дней. Например, сухариковые или кулачковые, кулачково-дисковые, шариковые с делительными канавками или с делительными рычажками, со сферическими роликами и вилкой, спаренные карданные. Все ШРУС обладают как преимуществами, так и недостатками. Характеристики каждой конструкции лучше для одних условий и не так хороши для других. Поэтому нет вопроса, какая конструкция удачнее.

Для наружных шарниров приводов современных быстрых легковых автомобилей оказались лучше характеристики шарикового шруса с 6 шариками. Такое же количеством пазов для них имеет корпус шруса и внутреннее кольцо под сепаратором, удерживающим шарики от выпадения из шруса. Соединение внутреннего кольца с приводом и корпуса шруса со ступицей шлицевое. При больших углах поворота ведущих колес максимально допустимый передаваемый шарниром крутящий момент намного меньше, нежели при малых. Потому для длительной безотказной эксплуатации шруса нужно не допускать его работы с большой нагрузкой в крайних положениях руля. Каждый ШРУС обязательно защищен пыльником.

В качестве внутренних гранат часто используют трипоиды. Они менее подвижны, но более износостойкие, так как в их конструкции используются игольчатые подшипники.

Состав смазки для ШРУС

Для современных шариковых ШРУС используется консистентная литиевая смазка, чаще всего на основе минеральных масел с содержанием дисульфида молибдена в качестве антифрикционной присадки (от 3 до 5%). Из-за черного цвета ее можно спутать с графитовой смазкой, которую ни в коем случае нельзя использовать в шрусах. Обычным литолом, из-за его слабых антифрикционных качеств, смазывать ШРУС тоже нельзя.

Для трипоидов же использовать смазку, описанную выше нельзя. Для них можно использовать только специальную смазку на основе бария. Одно из ее отличий – это широкий температурный диапазон, в котором она может работать. Ведь зимой привод остывает до -30, а летом нагревается до +160 ○ C.

Консистентные смазки изготавливают, загущая базовое масло различными загустителями, в качестве которых можно использовать соли высших карбоновых кислот: литиевые, кальциевые, алюминиевые, натриевые и другие. Могут использоваться также и неорганические загустители, такие как бентонитовая глина, а еще синтетические, например, политетрафторэтилен. Как правило, в состав смазки входит до 90% базового масла, остальные 10% приходятся на долю загустителя и различных присадок, определяющих основные характеристики вещества.

В каких случаях меняется смазка ШРУС

  • При замене рваного пыльника. В этом случае менять смазку обязательно
  • Через 100 тыс. км пробега или после 5 лет эксплуатации шруса.

Если привод захрустел, менять в нем смазку поздно. Нужно менять сам привод. Объясняется это тем, что если шарнир захрустел, значит, в нем уже есть значительная выработка и сколько ни меняй в нем смазку, лучше ему от этого не станет. Чтобы определить, какой из шарниров захрустел, нужно выбрать ровную асфальтированную площадку и проехать по ней, вывернув руль до упора влево, а после этого до упора вправо. В это время помощник находясь вне машины должен оценить, в каком случае хруст громче. Если звук громче, когда руль вывернут влево, тогда нужно менять левый наружный привод. Когда хруст громче при вывернутых вправо колесах, нужно менять правый наружный привод.

Как правильно менять смазку в шрусах

Правильная замена смазки. Замена смазка в шрусах делается по причине ее загрязнения после разрыва пыльника или выработки ею ресурса, когда в ней находится много продуктов износа. Нужно удалить старую смазку из шарнира полностью, чтобы исключить возможность повышенного износа ШРУС. Для этого его следует разобрать и тщательно протереть чистой ветошью. Промыть его не разбирая, не получится, потому что пластичная смазка крайне плохо смывается.

С разборкой внутреннего шарнира обычно не возникает сложностей, поэтому опишем разборку наружного. Если у вас нет специального приспособления для снятия наружного шарнира, то снимите привод в сборе и зажмите его в тисах. Снимите хомуты с пыльника. Снимая, старайтесь не повредить их, заводские обычно лучше тех, что идут в комплекте с новым пыльником. Если чехол порван, срежьте его ножом, если нет, сдвиньте его на шток привода. Ударом молотка через выколотку по внутреннему кольцу сбейте шарнир с привода. Внутреннее кольцо с сепаратором поверните так, чтобы были видны отверстия в сепараторе, при этом оси симметрии сепаратора и корпуса будут перпендикулярны. При помощи плоской отвертки выньте все шарики из сепаратора. В сепараторе два отверстия из шести длиннее других. Поверните сепаратор так, чтобы они оказались прижатыми к стенкам корпуса и выньте сепаратор с внутренним кольцом из корпуса. Подобрав положения внутреннего кольца, выньте его из сепаратора. Как можно лучше удалите остатки смазки с деталей, и можно собирать шарнир.

Вставьте внутреннее кольцо в сепаратор. Сориентируйте сепаратор так, чтобы длинные отверстия в нем прижимались к корпусу шарнира, и вставьте сепаратор с кольцом внутрь корпуса. Вставьте шарики в отверстия сепаратора и разверните внутреннее кольцо так, чтобы отверстие под привод располагалось вдоль оси корпуса. На узел уходит от 120 до 150 г смазки. Сколько поместится в вашем случае, зависит от размера шарнира.

Читать еще:  Приборная панель ваз 2110 схема электрическая

Чтобы правильно наполнить шарнир смазкой зажмите его в тисах отверстием под привод вверх. Если смазка для него куплена вами в тюбиках, то давите ее в отверстие под привод, прижав тюбик плотнее к кольцу, до тех пор, пока она не покажется между сепаратором и корпусом. Если она у вас в другой упаковке, тогда накладывайте ее ложкой и продавливайте в отверстие под привод подходящим по диаметру цилиндрическим предметом; критерий заполнения тот же.

Во время установки пыльника не набивайте в него много смазки, иначе во время работы пыльника она разорвет его. Перед затягиванием хомутов пыльника смажьте канавки для них литолом.

Тестирование смазок

Испытания включали в себя следующие проверки:

  1. Смывание водой и защиту узла от проникновения в него этой жидкости.
  2. Текучесть при повышении температуры до 180 ○ C.
  3. Смазывающие свойства.
  4. Устойчивость смазывающей пленки к давлению.
  5. Износ металлов защищенных смазкой.

Места в процессе испытаний не распределялись конкурсантам, просто выставляли оценки, поэтому определять, какая смазка лучше, придется вам. Ниже представлены результаты тестирования пластичных смазок для шариковых шарниров одним из независимых исследователей.

  • ШРУС-4 изготовителя АО «АЗМОЛ» г. Бердянск. Оценка «Хорошо».
  • ШРУС-4М изготовитель ОАО «Сибнефть» Омский НПЗ. Оценка «Хорошо».
  • LM 47 Langzeitfett изготовитель Liqui Moly GmbH (Германия). Оценка «Отлично».
  • Chevron Moly Grease EP 2 изготовитель Chevron Products Company, San Francisco (США). Оценка «Отлично».
  • Castrol MS/3 Spezialfett изготовитель Castrol (Германия, г. Гамбург). Оценка «Отлично».
  • BP Energrease L21M изготовитель British Petroleum британская нефтегазовая компания. Оценка «Отлично».

Правильно смазываем трипоидный шарнир

Несмотря на то, что в основе конструкции трипоидного шарнира лежит применение игольчатых подшипников, смазывать их 158 смазкой, какая обычно используется для игольчатых подшипников, категорически запрещено. Дело в том, что для ее изготовления используют литиевый загуститель, и работать ей можно при температуре не выше 120 ○ C, а температура внутренней гранаты достигает 160 ○ C. Так как смазка для внутренней гранаты довольно жидкая, ее лучше наливать внутрь пыльника, установленного на привод, а после этого собирать трипоид. Заливать нужно от 100 до 130 г смазки. Точнее на вопрос, «сколько?» ответит производитель.

Смазки для трипоидных шрусов во Владимире

Смазка для ШРУС Lavr extreme, service, 200 мл

Смазка для ШРУС римет 140 г тюбик

Смазка МС ШРУС трипоидный стик пакет 90 гр

Смазка литиевая Газпромнефть ШРУС 300 гр

Концентрат для смазки Suprotec Восстанавливающий трибот.

Смазка Luxe ШРУС для ШРУС 100 гр 718н

Смазка LiquiMoly ШРУС с дисульфидом молибдена LM 47 Lan.

Смазка литиевая FILL INN FL026, 335 мл

SP1623 Step-Up Высокотемпературная литиевая смазка для.

Смазка LIQUI MOLY LM 47 Langzeitfett + MoS2 для шрусов.

Смазка МС ШРУС X 5 ( вмпавто) противозадирная 80 гр

Смазка МС ШРУС противозадирная 200 гр

Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена Liqui Moly LM 47 La.

Смазка Рикос Шрус-4 для ШРУС 400 гр

Смазка ВМПАВТО ШРУС МС Х5, 200 г туба

Смазка RAVENOL MOS2 для ШРУС 0.4кг

Смазка ШРУС-триподный 200гр

Смазка Рикос Шрус-4 для ШРУС 800 гр

Смазка Liqui Moly “LM 47 Langzeitfett + MoS2”.

Смазка ABRO Шрус 90гр CV-503

Смазка Шрус Liqui Moly 1987 С Моs2 100Гр

Смазка Abro “Шрус”, 90 г

Смазка для ШРУС римет 140 г тюбик

Смазка для ШРУС (трипод) VAG G 052186A3

Смазка шрус LIQUI MOLY MoS2 0,4л 7574/3520

Смазка Рикос Шрус-4 для ШРУС 800 гр 442094

OIL RIGHT Шрус смазка 360 грамм

Смазка для шруса “Masuma” MOX106

Смазка Gazpromneft “ШРУС”, 170 мл (150 г)

Смазка противозадирная “вмпавто”, 200 г

Смазка для шруса LiquiMoly с дисульфидом молибдена LM 4.

Смазка Chevron SRI EP 2 (10*397 гр) 254521652

смазка газпромнефть шрус 150 гр

Высокотемпературная литиевая смазка для “шрус&quot.

Смазка LUXЕ Шрус Супер -4МЛ 160гр

Смазка “вмпавто”, для игольчатых подшипников.

Смазка ВМПавто ШРУС Трипоид

Смазка Шрус LIQUI MOLY LM 47 Langzeitfett (1987), 100 м.

Смазка ШРУС-4 OILRIGHT 250гр

Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена LIQUI-MOLY LM 47 La.

смазка Amalie Смазка Pro Tac Plus Greaze 5% Moly14 oz(4.

Смазка Gazpromneft “ШРУС”, 170 мл (150 г)

Смазка Luxe ШРУС для ШРУС 360 гр 729

Смазка МС ШРУС 200гр

Высокотемпературная смазка для шрусов Tutela All Star 1.

Смазка для ШРУС LAVR SERVICE EXTREME 200мл

Металлоплакирующая смазка МС ШРУС стик пакет 400 гр

Смазка ШРУС CV-503 (90г)

смазка металлоплакирующая vmpauto шрус х5 200гр

Смазка МС ШРУС трипоидный стик пакет 90 гр

Смазка LECAR Шрус-4 для ШРУС 100 гр

Смазка ШРУС-триподный 90мл

Смазка ШРУС Трипоид 90мл

Смазка LiquiMoly LM 47 Langzeitfett + MoS2 (ШРУС с дису.

Смазка Лукойл Шрус-4 арт.1479312 (210л)

Смазка Yamalube для шрусов, 0.3

Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена

Смазка Luxe шрус-4 (360гр)

Смазка Abro “Шрус”, 90 г

Смазка Luxe шрус-4 (360гр)

Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена Liqui Moly LM 47 La.

Смазка МС ШРУС трипоидный (для игольчатых подшипников).

Смазка для ШРУСов и трипоидов Хонды

Опции темы
Поиск по теме

Смазка для ШРУСов и трипоидов Хонды

Насколько я понимаю:
– наружные ШРУСы – всегда шариковые;
– внутренние ШРУСы – бывают шариковые, но чаще – трипоиды (на игольчатых подшипниках);
– смазки для ШРУСа и трипоида – разные.

Находил тойотовские номера:
– для ШРУС – 90999-94088, 90999-94110
– для трипоида – 90999-94087
Находил ниссановские номера:
– для ШРУС – 40099-M0825
– для трипоида – 39209-03P85
Находил фольксвагеновские номера:
– для ШРУС – G 052 133 A2, G 052 133 A3
– для трипоида – G 052 186 A3
У Ликви-Моли для ШРУС – Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена LM 47 Langzeitfett + MoS2 (арт. 1987)

Знает ли кто хондовские номера смазок для ШРУСов и трипоидов?
Хотел бы просто добавить под пыльники, без тотального удаления старой смазки.
Считаю, что родная смазка не вечна (что бы там не считали узкоглазые инженегры).
Знает ли кто номера смазок для ШРУСов и трипоидов от известных производителей?
В этом случае без удаления старой смазки не обойтись.
Авансирам по 10 и более лет, пробеги растут.
Будем привода на выносливость испытывать – типа нефиг лезть в авто, пока оно работает, или созреем до замены смазок в ШРУСах и трипоидах до их кончины?
Не все ведь пыльники на приводах меняют только тогда, когда они порвутся.
Думаю, Бирик меня поддержит.

Читать еще:  Лампочки в противотуманные фары ларгус

Я залез туда по осени прошлого года,как раз концы,шаровые,верхние рычаги менял,резинки на стабе и саблях и т.д.
Там конечно не хорошо было,влага-почти вода,соответственно смазка почти желтая.(конечно самые умные скажут,что это и есть родная смазка на основе литиева мыла)
Пыльники подвинул по приводу и все как мог вытер,а мог я очень чисто сделать.
Конечно смазки для этого дела имеются,но только не в нашем Бирдоне,потому по многолетнему опыту замешал бодягу-шрус,литол и трансмиссионного масла и напихал под резинки не слабо.По внешнему приводу нужно не переборщить иначе рванет пыльник.Туже самую процедуру провел с рулевой рейкой,вот там конкретно была вода.
Так что по делу добавит не могу,не знаю номерков,да и никто в нашей еврейке этого не знает,по крайней мере продаваны читать могут,но в глаза не видели и в руках не держали.

В комплекте с оригинальными пыльниками смазка приходила. Но тюбики были без опознавательных знаков

в комплекте с оригинальным пыльником была как раз жёлтая смазка без маркировки.
я так думаю – любую хорошую импортную закладывать можно и во внутренний, и в наружный шрус (делал так на короне и королле).
Единственное условие – обязательно вымыть ВСЮ старую смазку и продукты износа, ибо от смешивания старой и новой смазки сами понимаете что будет.

Как вымыть? Снять,разобрать,выбить привод,разобрать саму гранату выкатив шары.В гараже реально? Отдать на СТО и там мастеровые куволдометром реально выбьют и поменяют смазку?
Сам все в свое все делал,сейчас бы не взялся,интузиазм закончился.

Ой!
Даже спросить страшно – что же будет?

ATF мешаем впополаме – добро с raвном. Аж попискиваем от вожделения – свежачка впрыснул!

В моторе при смене до литра raвнеца остается – никого и не парит. Отдельные маньяки доливают в конце слива старого масла с поллитрушки нового в маслозаливную горловину, чтобы еще старого вытеснить, да отсасывают шприцами через анусное отверстие поддона. Так то – один из тысячи. Остальные – дай Бог, чтоб очнулись до 10 000 км пробега – масло поменять.

Нихрена не будет, если удалить НЕ ВСЮ старую смазку и продукты износа. Оботрёте, как сможете, тряпочками-кисточками-зубочистками, добавите свежей – привод аж вздохнёт от облегчения. С оригинальной смазкой у меня вопросов нет, насчет смешивания старой и новой, хотя, за 10 лет, могло что-нибудь и измениться.

Со смазками от известных маслёнщиков для меня вопросов больше: а ну как родная смазка, к примеру, уриевая (полимочевинная), а я подбодяжу ей мазюки на основе литиевого мыла? Не стошнит их там обоих?

Разбирать/промывать – на такой гемор я не готов. Надо шары помечать и в родные места их потом закладывать, метить взаимное расположение разнимаемых частей – муторно. То ли дело: 3aлynuл, под3aлynную плесень отковырял/обтёр, умаслил всё это хозяйство и нахлобучил резиновое изделие на охраняемый объект.

Не хотелось бы покупать пыльник, ради смазки, если родной ещё вполне здоров, эластичен и не имеет ни трещинок, ни намёка на них.

Взять пробу и договориться с лабораторией какой-нибудь? Мне бы тип смазки узнать, основу.

ты чойта не на шутку разошёлся.
насчёт масел – я лично лью то, что в нашей деревне продают (в движок мобил америка. в коробас типа оригинальное масло -другого нету.)
В движке через 7.000-8.000, в коробасе через раз при замене в движке. Сливаем из движка минут по 15, никакие шприцы не нужны. Входит 4.7-4,8л до серединки между метками.

По поводу смыва старой смазки – как то намешали импортной смазки (я ХБЗ на основе чего она была, очень похожа на литол шрус, серая) в шрус к старой смазке, она чуть ли не хлопьями пошла.
Выяснили это после того, как товарищ недельку поездил после смазки и шрус снова захрустел. Вторично разобрали, матерясь промыли в солярке, намазали без фанатизма.
собрали – не хрустит. Собирали как соберётся, ничего не метили.
Он ещё с год поездил, так и продал.

Последний раз редактировалось Andrey74; 09.03.2013 в 11:38 .

Знакомый химик рассказывал, что литиевая смазка плохо проявляет себя при знакопеременной нагрузке. То есть она хороша в подшипниках, но не в гранатах. Согласны от хондовцы с моим знакомым? ХЗ.

ты чойта не на шутку разошёлся.
насчёт масел – я лично лью то, что в нашей деревне продают (в движок мобил америка. в коробас типа оригинальное масло -другого нету.)
В движке через 7.000-8.000, в коробасе через раз при замене в движке. Сливаем из движка минут по 15, никакие шприцы не нужны. Входит 4.7-4,8л до серединки между метками.

По поводу смыва старой смазки – как то намешали импортной смазки (я ХБЗ на основе чего она была, очень похожа на литол шрус, серая) в шрус к старой смазке, она чуть ли не хлопьями пошла.
Выяснили это после того, как товарищ недельку поездил после смазки и шрус снова захрустел. Вторично разобрали, матерясь промыли в солярке, намазали без фанатизма.
собрали – не хрустит. Собирали как соберётся, ничего не метили.
Он ещё с год поездил, так и продал.

Андрей, вы же Z1 с Z1 месите и не сомневаетесь. Старое с новым месите.
Про ШРУСы опять глаголете про старое с новым – я вас не понимаю.
Говорили бы о смешении хрен знает чего с хрен знает чем – я бы вас понял.
Я же говорю о добавлении того же самого, однородного.

Что в ШРУСах – не знаю.
Отдельно смазки оригинальной купить не могу (без пыльников).
Вот и спрашиваю у умных: либо артикулы/коды оригинальной смазки, либо – тип смазки. Что дилеры Хонды в ШРУСы пердолят?
В движок ведь они масло Хонда не льют? В ШРУСы они где смазку берут?
Тойотовцы могут купить смазку отдельно, ниссановцы тоже.
Буду искать.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector