Autoexpertion.ru

Нет напряжения на датчике кислорода

Как самостоятельно проверить датчик кислорода

Прежде чем заменить датчик кислорода, нужно удостовериться, что именно он является причиной неправильной работы двигателя: провалы при разгоне, падение мощности, повышенный расход, троение двигателя. Для этого нам нужно проверить датчик кислорода.

Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда (датчика кислорода):

  • неработающий подогрев;
  • потеря чувствительности — уменьшение быстродействия (как отремонтировать датчик (востановить чувствительность)?).

Как правило, смерть датчика чаще всего на автомобиле не фиксируется, если причина находится в чувствительности датчика. Но если произошел обрыв цепи подогрева датчика, то бортовой компьютер моментально выдаст вам ошибку.

Распиновка датчика кислорода

  • А- Контакт чувствительного элемента датчика (+).
  • B- Контакт нагревательного элемента датчика (+).
  • C- Контакт Чувствительного элемента датчика (-).

Схема датчика кислорода (лямбда-зонда)

Проверка питания датчика (напряжение на датчике кислорода)

Прежде чем заменить датчик, нужно удостовериться, что на него поступает питание и исправны все цепи. Для этого открываем капот и отсоединяем разъем датчика (он прикреплен хомутом к патрубку системы охлаждения).

  1. Проверяем цепь нагревательного элемента. Берём тестер и его «минус» подключаем к двигателю, «плюс» крепим на контакт «В». Включаем зажигание и смотрим на показания тестера: должно показывать 12в. Если показания тестера меньше 12в или вообще отсутствуют, то либо разряжен аккумулятор (что мало вероятно), либо обрыв цепи питания (устраняем неисправность). Так же может быть неисправна эбу, но как правило, бортовой компьютер сразу свидетельствует о данной ошибке.
  2. Проверяем цепь чувствительного элемента. Измеряем напряжение между контактами «А» и «С». минус на «С» плюс на «А». Напряжение должно быть 0,45в. Если напряжение отсутствует или отличается на 0,02в и более – то неисправна цепь питания (нужно найти и устранить) или неисправен ЭБУ (что так же мало вероятно).

Полностью проверить датчик на работоспособность можно только при помощи осциллографа, чего нет у большинства автолюбителей, поэтому я не вижу смысла описывать данную ситуацию. Скажу лишь то, что для проверки нужно будет искусственно прибеднять и обогащать топливную смесь и смотреть на показания датчика. Если датчик отъездил уже не мало – более 100.000км, то его можно смело заменить. Потому что, даже если он и рабочий, чувствительность заметно ухудшилась – что ведёт к лишним затратам на бензин.

Существуют так называемые «иммитаторы лямбда-зонда». Скажу сразу, что они не подойдут к нашим авто, т.к. ЭБУ не читает их сигналы.

Следует точно понимать принцип работы датчика. Обратите внимание на следующие ошибки.

Ошибка Р0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1
Ошибка Р0132 Высокий уровень сигнала датчика коленвала 1

Низкий уровень сигнала датчика означает, что смесь слишком богатая.

Высокий уровень датчика показывает что смесь слишком бедная.

Обратите внимание, что данные ошибки показывают состояние топливной смеси, а не фиксируют неисправность датчика. Поэтому, при возникновении данных ошибок, сперва нужно смотреть на давление топлива и наличие в системе впуска подсосов воздуха, а уже потом обращать внимание на сам датчик.

Датчик кислорода – напряжение 0

Здесь очень много датчика кислорода.

На улице жара. Поворачиваю ключ зажигания смотрю на показания бк:
датчик кислорода 0.45

Завожу машину –
датчик кислорода в норме
расход воздуха в норме

Еду километра два поглядывая на показания датчика кислорода.
Во время того как давлю на газ поднимая обороты примерно до 3000 датчик кислорода показывает 0 и машина тормозит вместо того чтобы ехать. Сбрасываю газ напряжение на датчике поднимается машина вновь тянет. Газую – тупит, сбрасываю газ – едет. Так до тех пор пока сбрасывание газа уже не помогает и датчик кислорода замирает на 0. Машина естественно глохнет.

Насколько я понимаю напряжение на исправном датчике не может равняться 0?

Сообщение отредактировал vitalekmail: 19.06.2016 – 23:40

  • На работе

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 22 075

vitalekmail (20.06.2016 – 00:37) :

  • почтенный теронозавр
Читать еще:  Установка гибких ходовых огней

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 3 680

vitalekmail (19.06.2016 – 23:37) :

Сообщение отредактировал Straj_59: 20.06.2016 – 20:37

  • недавно на форуме

  • Группа: Новички
  • Сообщений: 2

Ну просто капец нелепость
Я не проверял бензонасос потому что отец сказал что бензонасос новый сеточка чистая.
Куда мы только не залезли в поисках причины.
Сегодня я всетаки решил проверить бензонасос. И что бы вы думали? Реально сеточка как новая, НО отец не снял заглушку с неё))) Как бедная машина вообще ездила. )))

И, кстати, бортовик действительно может показывать напряжение 0, на датчике кислорода.

  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 568

vitalekmail (21.06.2016 – 23:44) :

Как проверить лямбда-зонд на работоспособность: диагностика мультиметром и тестером пошагово с фото и видео

«Начинка» современных автомобилей содержит множество датчиков, которые призваны контролировать исправность различных систем и агрегатов. Одним из главных помощников водителя является лямбда-зонд. Но иногда он тоже способен выходить из строя. Не все автолюбители знают, как проверить лямбда-зонд своими руками и серьёзно сэкономить на походах в автосервис.

Лямбда зонд: что такое и где находится

Лямбда зонд (ƛ зонд) – датчик, который замеряет объём кислорода в выхлопных газах и сравнивает со стандартом. Иными словами, это кислородный датчик. Если показатели его не устраивают, он подаёт сигнал в блок управления.

Место нахождения зависит от числа датчиков в машине. Так, в ТС, выпущенных до 2000 года, чаще всего стоит один. В более поздних моделях — от 2 датчиков. Первый всегда находится под капотом, второй (если он есть) – под днищем машины.

Как работает датчик

Выхлопные газы проходят сквозь датчик, а внутрь него поступает чистый воздух из атмосферы. Из-за разной окислительной способности чистого воздуха и отработавших газов появляется разность потенциалов. Эти показания и отправляются в ЭБУ.

Внутри датчика спрятаны токопроводящий элемент, электроды, сигнальный контакт и заземление. Вся эта система начинает работать только после прогрева до 300–400 o C. Только при такой температуре твёрдый электролит способен проводить электричество.

Виды кислородных датчиков

Современные ТС оснащаются тремя видами датчиков.

Циркониевый. Одна из самых популярных моделей, основной элемент в составе — диоксид циркония. Наконечник керамический, начинает работать только при нагреве до 350 o C. Быстро разогревается за счёт вмонтированной нагревательной детали с керамическим изолятором.

Такие датчики делятся на 1, 2, 3 и 4 проводные.

Титановый. Наконечник устройства изготовлен из диоксида титана. Внешне датчик мало отличается от циркониевого, но работать начинает только при температуре от 700 o C. Из-за сложной конструкции, высокой стоимости и излишней чувствительности к температурным перепадам такие датчики редко используются.

Широкополосный. В отличие от предыдущих моделей, у этого датчика имеются две ячейки:

  1. Измерительная. Благодаря электронной схеме модуляции, в составе газов внутри ячейки сохраняется показатель ƛ =1.
  2. Насосная. Если смесь богатая, дополняет состав ионами кислорода из атмосферы, если обеднённая — выводит лишние молекулы кислорода из диффузионного отверстия во внешнюю среду.

Признаки и причины неисправности ƛ-зонда

Лямбда-зонд в процессе эксплуатации авто может выйти из строя. Чаще всего датчик ломается из-за некачественного топлива, попадания топлива или масла внутрь, или неполадок в системе подачи горючего.

О неисправности лямбда-зонда могут говорить следующие признаки:

  • обороты растут до максимума, после чего резко выключается мотор;
  • обороты на холостом ходу становятся нестабильными;
  • мощность существенно падает при повышении оборотов;
  • электронный блок выдаёт ошибку из-за поздней подачи сигнала с ƛ-датчика;
  • машина едет рывками.

Чтобы вернуть датчику работоспособность, его необходимо вынуть и правильно очистить. Для этого снимают керамическую головку и убирают загрязнения тряпкой с химическим средством. Если и это не помогает, датчик придётся менять.

Как проверить лямбда-зонд на работоспособность

Существует несколько способов проверить лямбда-зонд на исправность. Самый простой и поверхностный — тщательный осмотр устройства, самый сложный — диагностика при помощи специального оборудования.

Читать еще:  На каком рисунке изображен автомобиль

Внешний осмотр датчика

Итак, внешнее изучение кислородного датчика будет состоять из нескольких шагов:

  1. Проверить внешнюю часть, которая находится вне катализатора. Не должно быть оплавленных участков, обрывов или замкнутых контактов.
  2. Выкрутить датчик из катализатора и изучить нижнюю часть, обычно спрятанную в катализаторе. Пятна сажи на ней говорят о том, что топливо слишком концентрировано, двигатель и клапаны близки к износу или в выхлопной системе произошла утечка. Отложения серого цвета сигнализируют о высоком содержании свинца в топливе.

Проверка лямбда-зонда мультиметром (тестером)

Потребуется вольтметр, омметр или мультиметр, в котором объединяются оба эти устройства. Если используется последний, его нужно перевести в режим замера сопротивления. Чтобы испытать нагреватель датчика, необходимо:

  1. Вывести из колодки датчика контакты 3 и 4 разъёма (стандартно это белый и коричневый провода).
  2. Подсоединить контакты к выходам тестера и измерить сопротивление.

Показатели могут быть разными, обычно они варьируются в пределах 2–10 Ом. Цифра более 5 Ом говорит об отличной работоспособности датчика. Если сопротивление вообще не выводится на дисплей, это говорит о том, что в нагревателе лямбда-зонда порвался провод и требуется немедленная замена.

Прогрев зонда

Кроме того, мультиметром можно проверить восприимчивость наконечника кислородного датчика. Для этого нужно завести машину и прогреть мотор до 70–80 o C. Последующий алгоритм будет таким:

  1. Довести мотор до 3000 оборотов в минуту и зафиксировать этот показатель на 2–3 минуты, пока датчик не прогреется.
  2. Минусовой щуп мультиметра подсоединить к массе машины, другой состыковать с выходом датчика.
  3. Изучить данные на тестере: они должны варьироваться от 0,2 до 1 В и меняться 10 раз в секунду.
  4. Надавить педаль газа в пол и резко отпустить её. Исправный датчик выдаст значение в 1 В, после чего резко упадёт до ноля. Если цифры на дисплее не меняются при действиях с педалью и показывают 0,4–0,5 В, датчик требует замены.

Если напряжения нет вовсе, стоит проверить проводку. Для этого нужно «прощупать» мультиметром все провода, соединяющие реле с выключателем зажигания.

Проверка осциллографом

Диагностика осциллографом будет более продуктивной, поскольку в этом случае можно зафиксировать промежуток времени, за которое меняется выходное напряжение. Нормальными считаются показатели ниже 120 мСек.

Итак, алгоритм проверки будет таким:

  1. Найти сигнальный провод датчика и подключить к нему осциллограф. Затем нужно завести мотор и разогреть его до 60–70 o C. Это нужно, чтобы прогреть датчик воздуха и дождаться от него обратной связи. В процессе подготовки на осциллографе уже появится сигнал о генерации небольшого тока (до 1 В).
  2. Когда начнёт прогреваться лямбда-датчик, напряжение ещё немного вырастет. По мере прогрева до 300–400 o C диаграмма приобретёт динамику.
  3. Если на прогретом двигателе дойти до 2500–3000 оборотов, исправный датчик должен показать такую картину:
  4. Если резко отпустить газ, смесь переходит в режим обогащения, а лямбда откликается таким образом:

В процессе проверки важно засечь, через какое время датчик переходит в рабочий режим, то есть когда на диаграмме появляется динамика. Также анализируется реакция на работу двигателя на 2000–3000 оборотов в минуту. Если после прогрева сигнал стабильно находится только в нижнем или только в верхнем положении, датчик придётся менять. Если сигнал напоминает плавную извилистую линию, как на картинке ниже, датчик сгорел или вышел из строя.

Проверка бортовой системой

Если в машине имеется ЭБУ, поиск неполадок можно существенно облегчить. Стоит обратить внимание на индикатор «Check Engine», который нередко предупреждает о проблемах с лямбда-зондом. Чтобы уточнить причину сигнала, достаточно подключить к бортовому компьютеру автосканер.

К кислородному датчику будут относиться ошибки:

  • P0130: датчик отправляет неверные данные;
  • P0131: сигнал слишком слабый;
  • P0132: сигнал слишком сильный;
  • P0133: КД медленно реагирует;
  • P0134: датчик вообще не даёт сигнала;
  • P0135: нагреватель первого датчика не функционирует;
  • P0136: произошло замыкание второго датчика;
  • P0137: КД2 медленно реагирует;
  • P0138: КД2 слишком быстро реагирует;
  • P0140: разрыв в цепи КД2;
  • P0141: нагреватель второго датчика неисправен;
  • P1102: слабое сопротивление нагревателя КД;
  • P1115: цепь повреждена, считать данные невозможно.
Читать еще:  Ярко оранжевый цвет код

Видео: как проверить работоспособность лямбда-зонда

Проверять исправность лямбда-зонда нужно регулярно, особенно если пробег машины перевалил за 50 000 км. Очень часто признаки выхода датчика из строя схожи с более серьёзными поломками. Вместо того, чтобы выискивать проблему в двигателе или электронике, порой достаточно поверхностно осмотреть лямбда-датчик.

Как проверить лямбда зонд самостоятельно 4 способа

Проверка датчика кислорода может потребоваться когда сканер показал ошибку, связанную с лямбда зондом (например низкий уровень сигнала ДК) или увеличился расход топлива.

Современные датчики имеют четырех-проводную систему, но существую одно, двух и трех-проводные лямбда зонды. Распиновку некоторых датчиков можно посмотреть на картинках ниже:

У четырех проводного датчика два провода идут на цепь подогрева (heater), один провод сигнальный и один-масса. Проверки лямбда зонда, которые можно провести самостоятельно:

  • Мы можем проверить наличие напряжения в цепи подогрева
  • Проверить исправность нагревателя внутри датчика
  • Проверить наличие так называемого «опорного напряжения»
  • В принципе можно проверить и сам сигнал лямбды, но для этого нужен осциллограф, мотор тестер или хотя бы стрелочный вольтметр (не цифровой, а именно стрелочный, он более быстро реагирует на изменение показаний) .

То есть по сути можно проверить датчик практически полностью. Начнем.

Как проверить наличие напряжения в цепи подогрева лямбда зонда

Нам понадобится любой вольтметр, стрелочный или цифровой.

  1. Включите зажигание, не следует отсоединять разъем датчика, так как блок управления двигателем может записать в память код ошибки: неисправность нагревателя ДК.
  2. Острыми щупами проткните провода, идущие на нагреватель или воткните щупы в разъем со стороны проводов.
  3. Напряжение на них должно быть равно напряжению аккумулятора (

12в). На не запущенном моторе минус с блока управления может и не подаваться, поэтому аккуратно запустите двигатель.

Плюс приходит на нагревать обычно напрямую, через предохранитель. А минус подается с блока управления двигателем (ЭБУ). Поэтому если нет плюса — смотрим цепь: аккумулятор-предохранитель-кислородник (возможно еще наличие реле в этой цепи).

А если нет минуса — смотрим цепь до блока управления, возможно «потерялся контакт» в каком-либо разъеме.

Как проверять исправность нагревателя датчика

На понадобится омметр (тестер в режиме измерения сопротивления).

  1. Отсоедините разъем датчика кислорода.
  2. Измерьте сопротивление между проводами нагревателя (см. схему расположения проводов).
  3. Сопротивление может быть разным, обычно 2-10 ом.

Если сопротивление не показывает совсем, то, скорее всего, в датчике обрыв и он требует замены.

Проверяем наличие опорного напряжения лямбда зонда

Здесь все просто, нужен снова тестер в режиме вольтметра.

  1. Включите зажигание.
  2. Измерьте напряжение между сигнальным проводом и массой.
  3. В большинстве автомобилей напряжение должно быть равно 0,45 вольта.

Если оно отличается больше чем на 0,2 значит есть проблема в сигнальной цепи датчика или плохой контакт с массой.

Как проверить сигнал лямбда зонда

Это самый сложный и ответственный пункт. Здесь нам нужен или мотор тестер, или стрелочный вольтметр, или осциллограф. Осциллографы уже давно существуют в виде программ для ПК и приставки со щупами, цена вопроса от 1500 рублей и выше.

  1. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Датчик кислорода не начнет работать пока не прогреется.
  2. Подсоедините щупы между сигнальным проводом и проводом массы.
  3. Поднимите обороты двигателя примерно до 3000 в минуту.
  4. Наблюдайте за изменением показаний лямбда зонда.

Засеките время в течение которого показания меняются от большего к меньшему. Принято считать что за 10 секунд должно быть 9-10 изменений показаний. Если они меняются реже, то велика возможность появления ошибки : медленный отклик датчика кислорода.

Видео ни о чем) Но здесь вы можете посмотреть, как выглядит изменение показаний лямбда зонда при проверке его осциллографом.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector