Autoexpertion.ru

Нижнее крепление амортизатора шевроле нива

Какие жесткие и мягкие амортизаторы лучше поставить на Шеви Ниву

Амортизаторы Шевроле Нива выполняют важную роль. Они гасят толчки и колебания подвижных элементов (колес, подвесок), возникающие во время движения. В результате улучшается сцепление колес с дорогой, и поездка становится комфортной для всех пассажиров.

Со временем устройство может выходить из строя, поэтому владельцу важно знать все подходящие амортизаторы для Шевроле Нива, какие лучше и как их заменить самостоятельно, чтобы не тратить большие деньги на посещение автосервиса.

Типы и размеры амортизаторов, устанавливаемых на Шевроле Ниву заводом-изготовителем

Амортизаторы для заводской комплектации автомобиля изготавливают на Скопинском автоагрегатном заводе (коротко СААЗ), расположенного в селе Чулково. Масляные устройства СААЗ надежны во время эксплуатации при спокойном темпе вождения. Их главное достоинство – сравнительно низкая стоимость.

Также этот завод выпускает газомасляные модели, в которых, помимо масла, закачен инертный газ. Газомасляные модели СААЗ отличаются повышенным усилиям боя. Они лучше прижимают колеса к дорожному покрытию. Это делает всю подвеску жестче, поэтому машина становится устойчивее при быстром движении и на поворотах.

Амортизаторы автомобиля не имеют разделений в зависимости от стороны установки. Их габариты единые для всех моделей:

Место установки Артикул товара Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Высота корпуса, мм Ход штока, мм
Передний 21236290500400X 12,5 45 231 118
Задний 212302915004000 12,5 45 326 200

Многие владельцы автомобилей с установленными заводскими амортизаторами утверждают, что они издают неприятные звуки при движении по неровным поверхностям.

Популярные аналоги штатным амортизаторам и их стоимость

Амортизаторы для Шевроле Нива выпускают десятки компаний из Китая, России, Японии и Европы. Рассмотрим самые популярные аналоги, представленные на отечественном рынке в свободном доступе:

  1. KAYABA (Каяба) — фирма-производитель, которую принято считать одной из лучших по производству амортизаторов. Модели специально разработаны для эксплуатации в плохих погодных условиях. Они помогают держать машину под контролем на неровной дороге и крутых поворотах.

  1. SS20 (Система технологий) — компания, производящая в России качественные подвески и их составляющие с 1993 года. Их автодетали отличаются надежностью и долговечностью.
  2. Boge (Боже) – предприятие расположено в Германии, и специализируется на выпуске элементов подвесок автомобиля. При производстве детали специально закаляются, хромируются и поддаются микрополировке, что обеспечивает их уникальные характеристики во время эксплуатации водителем.
  3. СААЗ (Скопинский автоагрегатный завод) — машиностроительная компания, которая с 50-х годов 20 века поставляет автозапчасти для отечественных производителей. СААЗ постоянно пополняет ассортимент автокомпонентов стойки с улучшенными потребительскими качествами. Многие владельцы машин стараются приобрести качественные, надежные автодетали по низкой цене, поэтому продукция фирмы имеет высокий спрос.

Стоимость передних и задних амортизаторов для Сhevrolet Niva от вышеуказанных производителей указана в таблице:

Производитель Место установки Тип Цена, руб
KAYABA Передний Масляный 1560
KAYABA Задний Масляный 1830
KAYABA Передний Газомасляный 2700
KAYABA Задний Газомасляный 2500
SS20 Передний Масляный 3500
SS20 Задний Масляный 3790
SS20 Передний Газомасляный 4800
SS20 Задний Газомасляный 4500
СААЗ Передний Масляный 1070
СААЗ Задний Масляный 1130
СААЗ Передний Газомасляный 1090
СААЗ Задний Газомасляный 1050
Boge Масляный 1320
Boge Задний Масляный 1070
Boge Передний Газомасляный 1560
Boge Задний Газомасляный 1280

По отзывам пользователей, лучше всего в условиях быстрой езды зарекомендовали себя японские модели KAYABA. Они обеспечивают комфортное вождение автомобилем на любых дорожных покрытиях. Однако, после заводского амортизатора, машина кажется слишком тяжелой в управлении.

Модели SS20 сравнимы по характеристикам с японскими автодеталями. Они такие же надежные, удобные в управлении, но при этом стоят почти в 2 раза дешевле.

СААЗ и Вoge производит мягкие, комфортные и недорогие модели. Они вполне надежные, если не ездить по бездорожью.

Какие амортизаторы лучше поставить на Ниву Шевроле

У владельцев Шевроле Нива возникает вопрос, какие из предлагаемых вариантов на российском рынке самые лучшие. Тут нет однозначного ответа. Все зависит от условий, в которых эксплуатируется автомобиль. Исходя требований, уже и выбирают конкретную марку.

Мягкие

Если владелец автомобиля планирует спокойное передвижение по городу, где сравнительно ровные дороги и умеренное движение, то ему необходимо приобретать мягкие амортизаторы. Лучшие их варианты отображены в таблице:

Марка Характеристика Средняя цена на российском рынке, руб.
LADA Амортизаторы прекрасно зарекомендовали себя у городских владельцев Шевроле Нива.

Автовладельцы отмечают сравнительно низкий срок службы запчастей.

От 800 до 1300 рублей за задние амортизаторы, за передние детали – в районе 1100 рублей.
Pilenga Молодая компания в России, которая производит подвески и ее комплектующие. Из преимуществ выделяют соотношение низкой стоимости и высокого качества продукции. Производитель поставляет на российский рынок только газомасляные амортизаторы, стоимость которых не превышает 900 рублей.
Monroe Это одна из немногих компаний, которая поставляет несколько вариантов комплектующих. Это позволяет автовладельцу выбрать оптимальный вариант для транспортного средства.

Из плюсов выделяют высокое качество и умеренную ценовую категорию автодеталей.

Цена варьируется от 1500 до 2000 рублей.

Жесткие

Для дальних расстояний на плохих трассах с кочками, буграми или для вождения с большой скоростью необходимо выбирать жесткие автодетали, которые выдерживают высокие нагрузки. Такие детали лучше закупать у следующих производителей:

Марка Характеристика Средняя цена на российском рынке, руб.
Kayaba Считают, что комплектующие Kayaba наиболее устойчивы к плохим погодным условиям. Они прекрасно зарекомендовали себя на дальних расстояниях. Их недостатки – сравнительно низкий срок службы запчастей и завышенная ценовая категория на ряд моделей. Стоимость масляных амортизаторов начинается с 1500 рублей, газомасляных – 2500 рублей.
FINWHALE Производитель специализируется на производстве 2 видов амортизаторов – для бездорожья или асфальта. От моделей других производителей они отличаются особенностями крепления. Внедорожный вариант устойчив к сильным толчкам для защиты подвески. Цена варьируется в пределах 1000 рублей за масляные амортизаторы. Газомасляные автозапчасти компания не производит.
SS20 Фирма занимается производством автодеталей для гоночных машин, поэтому все амортизаторы изготавливались с учетом повышенных нагрузок в эксплуатации. Их срок в 2 больше, чем у аналогов конкурентов. Высокая цена – около 3500 за масляные модели. Газомасляные автодетали в среднем стоят 4800 рублей.

Возможные причины для замены старых амортизаторов на Шеви Ниве и признаки неисправностей

Причиной неисправности амортизатора могут стать различные факторы:

  • утечка газа;
  • выход из строя сайлентблоков;
  • порванный сальник;
  • деформация пластин клапана;
  • старение жидкости в амортизаторе.

Признаки неисправности автодетали на Шевроле Ниве обнаружить несложно:

  • при разгоне и торможении автомобиль «приседает».
  • при поездке по неровной поверхности пружина подвески сжимается так, что доходит до ограничителя;
  • потеки масла по автозапчасти и всей подвески;
  • появляются заносы;
  • снижается качество сцепления колес с дорожной поверхностью;
  • увеличивается тряска в салоне машины.

Вне зависимости от качества амортизатора, а также условий эксплуатации машины, износ этой части авто происходит постоянно. Поэтому, в независимости от причины поломки, рекомендуют сразу же заменить вышедшее из строя устройство на новое.

Что понадобится для замены

Перед заменой автодетали необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • щетка по металлу с жесткой щетиной;
  • 2 накидные ключи с трещоткой 19 x 2.

Как поменять задние амортизаторы на Chevrolet Niva своими руками

Заменить задний амортизатор в автомобили Шевроле Нива может каждый человек за 10 минут. Для этого ему сначала потребуется выполнить подготовительные работы:

  • Щеткой по металлу очищают резьбы креплений;

Замена задних амортизаторов Шеви Нива происходит в следующем порядке:

  1. Ключом откручивают болт нижнего крепления устройства.
  2. Используя два накидных ключа, откручивают гайку с болта на верхнем креплении амортизатора, придерживая его рукой.
  3. Вытаскивают деталь.
  4. Новый амортизатор устанавливают в обратном порядке.

Отличия при замене передних амортизаторов

Проводить замену амортизаторов необходимо только комплексно, то есть с двух сторон, даже если неисправна только передняя или задняя автодеталь.

Переднюю подвеску считают более сложной по конструкции, поэтому на замену переднего амортизатора Нива Шевроле уйдет больше времени (примерно 20-30 минут) и сил, но при этом принцип работы один и тот же.

Заключение

При появлении даже незначительных проблем с амортизаторами следует сразу же заменить детали на новые комплектующие. Что касается покупки, то лучше приобретать устройства с лицензией у официальных производителей, чтобы не наткнутся на подделку.

Нижнее крепление амортизатора шевроле нива

Если долго, долго, долго,
Если долго по тропинке,
Если долго по дорожке,
Топать, ехать и бежать,
То, пожалуй, то, конечно,
То, наверно, верно, верно,
То, возможно, можно, можно,
Можно. амортизаторы оторвать.

стоим мы дня за два перед поездкой на кольский с моим штурманом феликсом, обсуждаем усиления ходовки ШНГ (и защиту рычагов снизу и втулки на балку и усиленные ступицы и т.д.) и смотрим на левый кронштейн переднего амортизатора. он спрашивает:
– а тут что?
я отвечаю:
– да вроде в интернетах пишут, что отрывает их иногда.
он смотря на кронштейн:
– где?!
и вот мы в две головы и четыре глаза смотрели, смотрели, да так и не высмотрели, где же их может оторвать. даже придумать не могли.

уже после мыса Немецкого, на полуострове Рыбачий, едем обратно на средний, темп езды ралли-рейдовый, на очередной кочке чего-то сделало бух-бах, я пытаюсь притормозить – а тормоза практически отсутствуют (хорошо что не на спускеподъеме, да еще и с поворотом. ). кое-как останавливаемся, сообщаем по радиостанции коллегам о проблеме, выходим, смотрим – левый верхний кронштейн амортизатора оторван, соответственно он за собой утянул и оборвал тормозную трубку. подходит , видит сие и с оптимизмом сообщает, что буквально в этих же местах, два года назад он ровно так же оборвал здесь верхний кронштейн амортизатора с тормозной трубкой. я иду к его машине и к машине Жива и смотрю на их кронштейны – все усилено и обварено, у Жива кронштейны стоковые вообще отрезаны с обеих сторон и исполнены из листов металла чуть-ли не 6ки))

в общем по опыту Спиридоныча глушим трубку, доезжаем кое-как до лагеря, там Феликс снимает оборванную трубку (я в это время был уже в предауте – меня уже начинало знобить, на следующий день началась температура и немецкую дорогу по кочкам я половиной вообще проспал приняв во внутрь терафлю, которое кстати очень и весьма неплохо помогло от усугубления), ставит вместо нее трубку из ЗиПа Спиридоныча (огромное ему спасибо за нее, я и подумать не мог о тормозной трубке в ЗиП), она немного короткая была и ее не хватало, но уже нарастили ее моим тормозным шлангом из ЗиПа, соответственно опять же по совету бывалых с оторванными кронштейнами, тормозную трубку крепим пластиковым хомутом и саморезом напрямую к лонжерону. смотрим вторую сторону – там кронштейн уже тоже на половину надорван и так же отвязываем от него тормозную трубку и весьма своевременно – на следующий день оторвали и второй кронштейн еще не выезжая со среднего. домой уже ехали без обоих амортизаторов – на мой взгляд машину на трассе телепало как цветок в проруби, а вот феликсу очень нравилось это – для него было почти как на его фурах (он дальнобоем работал)))

теперь о причинах и следствиях. на мой взгляд к этому привело две причины:
а) использование “удлинителей” амортизаторов (см. картинку). они перенесли точку приложения ударных нагрузок дальше от начала штока амортизатора, появился бОльший рычаг и соответственно ударными нагрузками начало загибать его. а как загнуло – появился рычаг уже в другой плоскости и кронштейны начали работать уже на излом, а т.к. металл там двойка – вот и порвало его.
с другой стороны у Спиридоныча ранее его оторвало без всяких удлинителей. повентилировав форум нашел, что у некоторых причина в браке в изготовлении – там всего лишь прихватками приварена верхняя крышка кронштейна. хотя у меня другой случай – характер моих повреждений показывает, что порвало сам металл, а не места сварки.
кстати без удлинителей и с лифтом я вполне успешно проездил года три-четыре, но потом в комплекте пришли эти удлинители и я решил “попробовать как оно”. на свою голову) в общем выводы можете сделать сами – для того и пишу.
б) второй причиной был скоростной ралли-рейдовый характер прохождения маршрута по местным весьма каменистым грунтам, что обуславливало большие ударные нагрузки на узел. в некоторых местах на среднемрыбачьем навигатор на одной из машин выдавал предупреждение о превышении скорости в 60 кмЧ) т.к. у ребят кронштейны были уже усиленные, а у меня стоковый – то пункт первый + второй и обеспечили неминуемую кончину кронштейнов.

соответственно по приезду встал вопрос, что не дело ездить без передних амортизаторов и надо бы это дело починить. основной вопрос у меня вызывало как снимать кронштейны, которые крепились к самим лонжеронам и на которых сидела и балка и двигатель через опоры. т.к. опасения вызывало смещение отверстий и потом обратная их посадка. но практика показала, что не все так трудно – работы то выполняли последовательно – сначала правый кронштейн, левый соответственно прикрученный и держит балку и двигатель + поддомкрачивание балки и двигателя (спасибо за консультации – тоже знатный отламыватель кронштейнов и разрушитель ШНГ). потом вторую сторону. открутилось все собственно без особых проблем.

после снятия правого кронштейна наблюдаем вот такую картину:

видим, что металл просто-таки порвало:

а все потому, что металл там – двойка! ( или потому, что сей автомобиль не предусмотрен заводом-изготовителем для преодоления таких маршрутов и препятствий и гарантия не распространяется?! )) была бы там хотя бы тройка (а еще лучше – четверка) – думаю таких последствий уже бы не было.

в общем тулим все на место:

изготавливаем пластины усиления:

привариваем (тут прихватками, т.к. болтовое соединение впереди):

и привариваем косынки-усилители, все проваривая швами:

может быть конечно стоило заменить вообще кронштейн из двойки на более прочный из более толстого металла, но был лимит по времени, наварены разгружающие и усиливающие косынки + соответственно теперь не планируется использование этих адских удлинителей амортизаторов.

собираем до кучи переднюю сторону:

кстати, при откручивании, выяснилось, что отгнили ограничители болтов (жестяные кстати) в лонжеронах (болты там с квадратной головкой), пришлось приварить ограничители уже из пятерки). целевая модель.

с другой стороны наблюдаем несколько иную картину – тут порвало уже сам кронштейн:

изготавливаем усилитель задней плоскости кронштейна:

прихватываем и привариваем + косынки-усилители-разгрузители:

в процессе так сказать производства, в интернетах сообщил:
– Андрюха, нижние кронштейны амортизаторов обрывает еще быстрее, чем верхние! (с)
заглянув в его БЖ и ознакомившись с его богатым опытом отрыва нижних кронштейнов амортизаторов и способами исправления этого, я тепереча решил сработать в упреждение (один хрен рычаги то сняты) и усилить сразу и нижние кронштейны амортизаторов на чашках. сначала это выглядело так:

потом стало выглядеть так:

а потом стало выглядеть вот так:

ну собственно теперь узел передних амортизаторов надеюсь усилен вдоль и поперек)

p.s. кстати о птичках – в процессе разборки, очень много неприличных слов вызвал болт на картинке ниже – там кронштейн изготовлен так, что на него ни ключ толком, ни головка не налазят, чтобы его держать, а все потому, что толи конструктор так предусмотрел, толи при изготовлении так сделали – нижняя стенка кронштейна так близко к головке болта, что не позволяет надеть на нее ни ключ, ни торцевую головку! в итоге контрил отверткой в распор, после снятия надрезал нижнюю стенку болгаркой, молотком отогнул и снова приварил – т.е. сделал как и должно быть с завода!

здесь на картинке представлен заложенный конструкторами и изготовителями ГМ-Автоваза элемент концентрации неприличных слов:

Последний раз редактировалось: anjey_osen (Пт Мар 06, 2015 15:56), всего редактировалось 2 раз(а) Вернуться к началу


Популярность:
Возраст: 39
Зарегистрирован: 16.06.2005
Сообщения: 4554
Откуда: Ступино-Серпухов

Добавлено: Пт Мар 06, 2015 15:52 Заголовок сообщения:
вот не буду читать из принципа, пока картинки нормально не вставишь!!
_________________
Рычу и ем солярку!
Вернуться к началу


Популярность:
Возраст: 42
Зарегистрирован: 10.12.2008
Сообщения: 2925
Откуда: Белгород

Добавлено: Пт Мар 06, 2015 15:54 Заголовок сообщения:
В ответ на Arbuzzz
Arbuzzz писал(а):
вот не буду читать из принципа, пока картинки нормально не вставишь!!

дык это я ж в процессе был! вуаля!
_________________
. forever autumn .
я на Drive2.RU

Вернуться к началу

Зарегистрирован: 06.04.2015
Сообщения: 3
Откуда: 29

Добавлено: Пн Апр 06, 2015 09:51 Заголовок сообщения:
Возникла старая болячка – сломало верхний кронштейн переднего амма, выдрало с мясом из площадки и плюсом обломил конец стабилизатора с этой же стороны.

Лифт спереди сделан пружинами Рейд (с проставками из полиуретана над пружинами ок 2,5-3 см) и проставками под шаровые, чашки пружин не трогал.

я грешу на не срабатывание нижнего отбойника (точнее более позднее срабатывание), не наращивал тут ничего.
аммы 3474 длиннее стоковых на 17 мм и с учетом моего лифта на сжатие еще должен оставаться запас хода амма с учетом штатного отбойника (или нет?), плюс рвет кроны и на стоковых но не часто. Еще – мои аммы толше стоковых и после их установки (хоть и масло) машина вроде как стала идти жеще (может в этом причина еще – слишком жесткие аммы – вот и рвет крон. )
но это относится к ломанию кронштейна, а вот стаб почему сломило.

Курил форум весь день, но однозначного решения не нашел.

Крепление заднего амортизатора нива шевроле

замена кронштейнов амортизаторов шевроле нива

НИВА. Ремонт крепления заднего амортизатора 21213

Замена задних аммортизаторов на ниве шевроле

Как один мужик крепление заднего амортизатора на Ниве починял

Усиление точек крепления задних амортизаторов нива.

Гараж 56: Нива. Замена задних амартизаторов. Диагностика.

ремонт крепления заднего амортизатора ваз классика

Chevrole viva замена сайлентблока заднего амортизатора

Замена задних амортизаторов

Замена резиновых втулок на задних амортизаторах. ВАЗ Классика.

Схема задней подвески Нива Шевроле: 1 – поперечная штанга; 2 – нижняя прокладка пружины; 3 – нижняя продольная штанга; 4 – болт крепления нижней штанги; 5 – резиновая втулка шарнира; 6 – распорная втулка; 7 – гайка; 8 – кронштейн; 9 – верхняя продольная штанга; 10 – дополнитель ный буфер хода сжатия; 11 – верхняя прокладка пружины; 12 – буфер хода сжатия; 13 – задний амортизатор.

Задняя подвеска автомобиля Шеви Нива зависимая, включает в себя направляющее устройство, упругие элементы и устройства, гасящие колебания кузова. Балка заднего моста связана с кузовом шарнирно при помощи реактивных штанг – двух нижних и двух верхних продольных и одной поперечной штангой. Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от ведущих колес через балку заднего моста на кузов. Поперечная штанга удерживает кузов от боковых смещений. Реактивные штанги прикреплены к кронштейнам кузова и балке заднего моста через резинометаллические шарниры, которые конструктивно выполнены одинаково и отличаются только размерами. Шарнир состоит из резиновой втулки, установленной в проушине штанги, распорной втулки, которая проходит через отверстие резиновой втулки, упорной шайбы и болта крепления штанги. Упругие элементы подвески состоят из витых цилиндрических пружин, двух основных буферов хода сжатия и дополнительного буфера сжатия. Установленная в подвеске пружина опирается верхним концом на опорную чашку через резиновую изолирующую прокладку, которая размещена в стальной штампованной чашке кузова. Нижний конец пружины опирается на чашку балки заднего моста через изолирующую прокладку. Основные буфера установлены внутри пружин и закреплены грибовидным фиксатором в отверстиях верхних опор. Дополнительный буфер установлен на кронштейне, прикрепленном болтами к днищу кузова. Гасящее устройство состоит из двух гидравлических амортизаторов.

Задняя подвеска снизу сзади Нива Шевроле: 1 – балка заднего моста; 2 – буфер хода сжатия; 3 – дополнительный буфер хода сжатия; 4 – поперечная штанга.

Задняя подвеска Шеви Нива снизу спереди: 1 – пружина; 2 – верхняя продольная штанга; 3 – нижняя продольная штанга.

Диагностика задней подвески Нива Шевроле

Проверяйте состояние задней подвески снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве. На резиновых деталях подвески не допускаются: признаки старения резины; механические повреждения. На резинометаллических шарнирах не допускаются признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива. Дефектные детали замените. Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, трещин и т.п.) элементов подвески, особенно штанг подвески и кронштейна поперечной штанги на кузове.

При проверке задней подвески Шеви Нива внимательно осмотрите:

Резиновые втулки нижние и верхние задних амортизаторов

Резиновые втулки шарнира крепления поперечной реактивной тяги к балке заднего моста, шарнира крепления поперечной реактивной тяги к кронштейну на кузове

Шарниров крепления верхних продольных реактивных тяг к заднему мосту, шарниров крепления нижних продольных тяг к заднему мосту

Шарниров крепления верхних продольных тяг к кузову, шарниров крепления нижних продольных тяг к кронштейнам на кузове.

Замена реактивных тяг на Нива Шевроле

Продольные тяги снимают для замены при их повреждении или для замены изношенных шарниров штанг. Верхняя тяга прикреплена через резинометаллические шарниры передним концом к лонжерону кузова, задним – к кронштейну на балке заднего моста. Нижняя реактивная тяга прикреплена через резинометаллические шарниры передним концом к кронштейну на полу кузова, задним – к кронштейну на балке заднего моста. Для снятия или установки реактивных тяг Шеви Нива потребуется два ключа на 19.

Если работаете на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску

Для замены нижней продольной тяги отверните гайки болтов крепления заднего и переднего концов тяги

Выньте болты и снимите штангу. Установка реактивных продольных тяг


Для снятия верхней продольной тяги отверните гайку болта крепления заднего конца реактивной тяги и выньте болт

Выверните болт крепления переднего конца тяги и снимите реактивную тягу с автомобиля. Установка верхней продольной реактивной тяги на Нива Шевроле выполняется в порядке, обратном снятию.

Замена поперечной реактивной тяги Нива Шевроле

Поперечная тяга Шеви Нива прикреплена через резинометаллические шарниры правым концом к кронштейну 2 на лонжероне кузова, левым – к кронштейну 1 на балке заднего моста

Отверните гайку болта крепления реактивной тяги к заднему мосту и выньте болт

Отверните гайку болта крепления штанги к кронштейну на кузове, выньте болт и снимите поперечную тягу с Нивы Шевроле. Установите тягу в порядке, обратном снятию.

Замена втулок реактивных тяг задней подвески Нива Шевроле

С помощью специального съемника или оправок подходящего диаметра выпрессуйте распорную втулку из шарнира реактивной тяги

Выпрессуйте резиновую втулку из штанги

Перед сборкой реактивной тяги нанесите кистью насыщенный мыльный раствор на наружную и внутреннюю поверхности резиновой втулки, на внутреннюю поверхность проушины тяги, а также на наружную поверхность распорной втулки. Установите в проушину реактивной тяги задней подвески сначала резиновую, а затем распорную втулки.

Замена амортизатора задней подвески Нива Шевроле

Снятие и установка амортизаторов Шеви Нива выполняется при появлении течи амортизаторной жидкости или потере эффективности гашения колебаний. Для замены потребуется два ключа на 19. Если вы заменяете амортизатор на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску. При работе на смотровой канаве эта операция не требуется.

Отверните гайку крепления болта нижнего шарнира амортизатора и выньте болт из нижнего шарнира амортизатора

Отверните гайку крепления болта верхнего шарнира амортизатора и выньте болт и снимите амортизатор. Установка задних амортизаторов Нива Шевроле выполняется в обратной последовательности их снятия.

Замена пружины задней подвески Нива Шевроле

Заменяйте пружину Шеви Нива при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки: ухудшение плавности хода, частые пробои подвески; видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившаяся в процессе эксплуатации; сильно выраженные следы соударения витков пружины. Для снятия и установки задних пружин Нива Шевроле потребуется два ключа на 19. Снимите амортизатор с автомобиля и поднимите автомобиль, чтобы разгрузить пружину.

Снимите пружину задней подвески Шеви Нива

Снимите нижнюю прокладку пружины с опоры на балке заднего моста и верхнюю прокладку пружины с опоры на кузове

При необходимости замените отбойник пружины. Установите пружину задней подвески Шевроле Нива с прокладками на автомобиль в порядке, обратном снятию.

Всем привет. Настал хоз день, добрались руки до задних амортизаторов. И установки на свое место защиты днины =)

Для увеличения хода задней подвески на разжатие решил пойти путем укорачивания нижнего кронштейна амортизатора.

Сразу скажу, на википедию не претендую, это всего лишь мой взгляд на происходящее, если есть что сказать давайте подискутируем =) Все это касается авто только с околоштатным размером колес. Примерно до 29 размера включительно.

Тут вообще четыре относительно без геморойных пути:
1) Покупка более длиннных амортов.
2) Установка сверху удлинителя на верхнее крепление аморта.
3) Укорачивание нижнего кронштейна аморта.
4) Наварка дополнительного кольца на аморт.

Для интереса опишу свое видение каждого из способов =)

1) Возможно, самый правильный способ, если подобрать не экстримально длинные аморты, чтоб потом не вываливалась пружина и не было болтанки по трассе. Но это и самый дорогой способ и нижний кронштейн так же остается низко висеть.

2) Пожалуй, самый популярный способ. Единственное нормальное решение, которое не разбивается и не гремит это точить металическую втулку, которая станет на верхнее крепление аморта и привариать к этой втулке новое крепление в виде штатного “домика” аморта из пятимилиметрового метала, при этом повернув крепление на 90 градусов. Есть мнение, что такое крепление будет более верным и втулка аморта будет работать в нужной плоскости. Но я такого не заметил ни у себя ни у друзей… Очень подробно это изложено ТУТ у anjey-osen . Ну и опять же при таком способе нижний кронштейн остается низко висеть.

3) Я пошел третьим путем и мне кажется, что это самый простой и относительно правильный способ, если нет, то поправьте) При этом способе есть несколько преимуществ: дешево (не нужно покупать новые аморты), поднимаем крепление выше (меньше будет чесать по камням и грязи), надежно, если грамотно заварить. Тормозные шланги не натянулись, можно оставить и так =)

4) Просто кажется мне не надежным, вот такое субъективное мнение =)

Снятие и установка не вызывает ни каких трудностей, особенно если делать на яме.

Снял, вырезал треугольник, сточил края чтоб глубоко проварилось, загнул и проварил. Нужно вырезать именно треугольник чтоб отодвинуть аморт от моста, чтоб они друг друга не знали =)

Задняя подвеска Шевроле Нива

Задняя подвеска в автомобиле Шевроле Нива предназначена для обеспечения более комфортной езды, как в условия города, так и по бездорожью. По структуре она – зависимая. Основные компоненты – две цилиндрические пружины и гидравлические амортизаторы.

Внизу крепятся две штанги, чтобы не допустить продольного перемещения моста. Две верхние обеспечивают статичность при нагрузке во время торможения. Поперечная штанга между колесами предотвращает смещение в поперечном направлении.

Крепление данных элементов обеспечивается шарнирами на резино-металлической основе. Если состояние проушин после использования авто является удовлетворительным, то можно заменить шарниры отдельно.

Крепление амотризатора на автомобиле Шевроле Нива осуществляется в нижней части к специально приваренному кронштейну. В верхней частью амортизатор соединяется с проушиной, расположенной в арке. Для крепления используются резиновые или стальные втулки.

Важно помнить, что при замене амортизаторов или штанга необходимо проводить протяжку болтов только установив автомобиль на колеса и отпустив домкрат.

Для крепления пружины подвески используются удерживающие чаши.

Для упора верхнего конца пружины на кузов приваривается специальная упорная чаша. К ней дополнительно крепиться специальный буфер сжатия. Он нужен для того, чтобы ограничивать полный ход подвески. При замене компонентов задней подвески следует быть уверенным, что они относятся к одному классу жесткости.

Замена элементов подвески.

Одним из компонентов, чаще всего страдающим при эксплуатации является амортизатор задней подвески Нива Шевроле. Для его замены требуется несколько простых действий:

  • при помощи откидного ключа снимается элемент крепления амортизатора.
  • колесо вывешивается, для этого автомобиль необходимо приподнять при помощи домкрата и закрепить на специальных проставках
  • вытащить крепление и после этого извлечь амортизатор
  • кронштейн крепиться при помощи трех гаек к балке заднего моста. Чтобы его снять, необходимо открутить их.
  • если во время работы болты сместились внутрь тормозного механизма и проворачиваются при работе – необходимо снять барабан и придержать откручиваемые элементы с помощью накидного ключа.

Замена нижней продольной штанги потребует установки автомобиля на смотровую площадку. Наиболее удобным будет использование специального подъёмника. Работа по замене проводиться в несколько этапов:

  • откручивается гайка, которая удерживает болт крепления штанги, чтобы отсоединить конструкцию от балки заднего моста. болт придерживается при помощи ключа такого же размера.
  • при помощи специального инструмента нужно выбить его из посадочного места.
  • наконечник штанги выводиться из проушины
  • чтобы при снятии болта в месте крепления к кронштейну кузова он не проворачивался нужно так же придерживать его с помощью ключа
  • после снятия можно полностью вытащить штангу.
  • передний наконечник штанги крепиться при помощи четырех гаек, сняв которые можно полностью вытащить кронштейн

Замена поперечной штанги

  • вначале откручиваем гайку, расположенную на болте крепления данного элемента к кузову чтобы болт, не проворачивался нужно придерживать его с помощью ключа.
  • затем его можно выбить при помощи выколотки.
  • после этого нужно открутить гайку на кронштейне с другой стороны и так же выбить болт.
  • теперь можно полностью снять штангу

Замена балки заднего моста

  • перед началом работы необходимо надежно установить автомобиль на смотровой яме. Так же можно проводить работу на специализированном подъёмнике, чтобы обеспечить доступ ко всем необходимым местам.
  • задняя часть должна свободно висеть, чтобы колеса опускались под собственным весом. необходимо снять колеса с задней части автомобиля.
  • после этого отключается и демонтируется карданный вал, подходящий к фланцу ведущей шестерни.
  • демонтируются элементы, которые крепят держатель оболочек троса стояночного тормоза к тормозному щитку. Необходимо вывести наконечники троса из посадочных мест.
  • отсоединяются тормозные шланги. Для этого они отключаются от штуцеров трубок.
  • отсоединяются наконечники с регулятора давления от тяги моста
  • полностью демонтируются верхние продольная и поперечная тяга.
  • чтобы зафиксировать балку необходимо подставить специальный упор под нее
  • от кронштейнов, расположенных на балке отсоединяются амортизаторы
  • затем необходимо опускать балку и отсоединять амортизаторы, снять пружины
  • теперь можно полностью снять балку и произвести замену
  • сборка производиться в обратной последовательности.

Читать еще:  Компрессор и турбина вместе
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector