Покраска авто пятном с переходом

Окраска “пятном с переходом” (ТИ 3100.25100.80021)

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Метод окраски “пятном с переходом” целесообразно применять в следующих случаях:
– зона повреждения не должна иметь деформации металла;
– площадь повреждения не должна быть более 3…5 кв. см.;
– количество повреждений на панели не более двух (иначе более экономично перекрашивать всю панель).
Более 80 % повреждений, устраняемых данным методом, обычно расположены на вертикальных поверхностях.
Если поверхность расположена горизонтально, то повреждение, устраняемое “пятном с переходом”, не должно быть далее 12-15 см от угла или края панели.
Последовательность операций по окраске “пятном с переходом” применима для любой системы ЛКП.
Для нанесения грунта и эмали методом “пятна” использовать краскораспылительный пистолет типа SATA minijet (Германия) с небольшим факелом распыла.
Перед началом работы необходимо убедиться, что все необходимые для ремонта компоненты имеются в наличии.
Автомобиль должен поступать на участок окраски в чистом виде.
Защиту близлежащих поверхностей при грунтовании и окраске производить при необходимости, учитывая площадь повреждения и предполагаемую зону ремонта.
Работы выполнять в соответствии с требованиями “Правил по охране труда на автомобильном транспорте”, Минавтотранс, 1979 г. и инструкции по охране труда
И 37.101.7122-93 – для маляров.

2 ТЕХНОЛОГИЯ ОКРАСКИ “ПЯТНОМ С ПЕРЕХОДОМ”
2.1 Установить автомобиль на рабочее место, затормозить стояночным тормозом.
2.2 Обезжирить всю панель, имеющую повреждения лакокрасочного покрытия (ветошь, уайт-спирит, перчатки резиновые).
2.3 Произвести шлифование ремонтируемого участка, захватывая минимальную
зону повреждения:
– если было ремонтное воздействие рихтовкой с применением шпатлевки для грубых работ, то использовать шлифшкурку Р 120…220 с последующим нанесением шпатлевки для тонких работ;
– при отсутствии предварительных работ по металлу, использовать шлифшкурку Р 240-280.
2.4 Обезжирить зашлифованный участок поверхности (материалы и средства защиты по п.2.2).
2.5 Нанести первичный грунт (праймер) локально на зону ремонта.
2.6 Произвести сушку грунта при температуре, рекомендованной заводом-изготовителем материала.
2.7 После охлаждения загрунтованной поверхности произвести шлифование под окраску:
– зону ремонта прошлифовать шлифшкуркой Р 320…400 (под акриловые эмали) или шлифшкуркой Р 320…400…500 (под металлизированные эмали), последовательно переходя от крупного зерна к более мелкому;
– зону перехода (по площади примерно в 4 раза больше зоны ремонта) обработать матирующей пастой типа фирмы “3М” Prep and blend c помощью губки скотч-брайт серого цвета (8…10 г пасты нанести на губку) или убрать блеск покрытия шлифшкуркой Р 1200 мокрым способом.
2.8 Обезжирить обработанные поверхности (материалы и средства защиты по п.2.2).
2.9 Протереть всю поверхность детали салфеткой, пропитанной специальным составом для обеспыливания.
2.10 Нанести эмаль (соответственно с подобранным колером):
– для акриловых эмалей нанести один слой на участок ремонта, затем перекрыть вторым слоем, выходя за границы предыдущего слоя на 5…7 см, после чего размыть границы зоны ремонта смесью, состоящей из растворителя и эмали в соотношении 5:1;
– для металлизированных эмалей сначала нанести один слой базовой основы на зону ремонта, затем перекрыть одним слоем лака, следя за тем, чтобы базовая основа вся была покрыта лаком. Размыть границы зоны ремонта смесью, состоящей из растворителя и лака в соотношении 5:1.
2.11 Дать выдержку нанесенному покрытию 5…7 минут и произвести сушку покрытия при температуре, рекомендованной заводом-изготовителем эмали.
2.12 Произвести полирование окрашенной поверхности (не ранее, чем через 2 часа после охлаждения покрытия). Полировать границы перехода вновь нанесенного покрытия. Для работы использовать поролоновый полировальник с полировальной пастой для новых покрытий с числом оборотов полировального диска 900 об/мин., затем сменить режим вращения диска на 1200-1500 об/мин.
Допускается ручное полирование покрытия круговыми движениями высокоэффективными салфетками с полировальной пастой.
Операцию по п. 2.12 выполнять при необходимости.
3 Предъявить автомобиль ОТК. ОТК проверить качество выполненных работ на соответствие требованиям ТУ 4538-140-00232934-98, приложение В.

Покраска автомобиля переходом

Покраска переходом – один из эффективных методов, когда подобрать краску идеально в тон для частичной невозможно, а полная перекраска автомобиля нецелесообразна. Метод заключается в плавном переходе от окрашиваемой поверхности к соседнему (старому) покрытию. В результате окрашиваемая часть практически не отличается от основного тона машины. Кстати, границы перехода должны быть не только на краске, но и на лаке. При этом нельзя допускать, что эти границы совпадали. Возьмем за основу покраску в переход под лак среднестатистического автомобиля без инновационных лакокрасочных покрытий.

Для покраски авто своими руками с помощью метода перехода, нужно приобрести необходимые материалы, а также изучить этапы данной процедуры.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

грунт под краску;
наждачная бумага;
обезжириватель;
краскопульт;
разбавитель для перехода;
матирующий гель;
краска;
малярный скотч.

Подготовительный этап

Чтобы выполнить окрашивание, нужно найти сухое помещение, где будет проводиться вся процедура (гараж, ангар и т. п.). Для начала необходимо подготовить поверхность, тщательно очистив ее и ошкурив. Обязательно проверьте окружающую краску, дабы избежать отслаивания старого покрытия. Используйте наждачную бумагу №1500.

Далее заклейте малярным скотчем прилегающие участки и обезжирьте поверхность (обычный растворитель не подойдет, используйте специально предназначенные обезжириватели).

Теперь нужно подготовить грунт-наполнитель. Не стоит забывать, что для пластиковых деталей используется грунт по пластику. Грунт разбавляется в соотношении 1:1. Ошкурьте грунт до гладкой поверхности. Далее место поверхность протрите липкой салфеткой, чтобы убрать всю пыль после шлифовки.

Читать еще: Ниссан альмера глохнет на ходу причины

Процесс

Не забудьте, что покраска идет частичная, поэтому в краскопульте настройте большое давление. Нанесите краску тонким слоем (как пыль). Это будет первый слой, который должен немного подсохнуть. Второй слой наносится с еще большим давлением полноценным толстым покрытием. Далее необходимо, чтобы краска подсохла в течение 15-20 минут.

После подсыхания нужно снять защитный малярный скотч и, используя матирующий гель с другими абразивными материалами, увеличить площадь окрашиваемой поверхности (этап размывки границ).

Изолируем заново зону ремонта и наносим новые слои краски. По итогу должно быть 2,5 слоя (первый очень тонкий, второй – проявочный и должен перекрыть все место ремонта, третий – окончательный).

Первый и второй слой нужно дать обсохнуть, а вот с третьим затягивать нельзя. Достаточно 10 минут и далее идет этап нанесения лака. Лак наносится разведенным отвердителем в соотношении 2:1. Небольшое количество лака нужно смешать со специальным разбавителем для перехода. Учтите, что лак наносится под средним давлением, чтобы можно было избежать наплывов, с которыми при покраске переходом справиться сложнее.

Далее начинается этап размытия границ перехода. Применяют специальный разбавитель, который делает переходы практически незаметными. При необходимости заполируйте отремонтированную поверхность.

Стоит знать, что переход по лаку нельзя сделать на капоте и деталях с перегибами. В этих случаях лаком обязательно покрывается вся деталь.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

Абсолютно легально (статья 12.2);
Скрывает от фото-видеофиксации;
Подходит для всех автомобилей;
Работает через разъем прикуривателя;
Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Окраска «плавным переходом»

В настоящее время небольшие повреждения кузова автомобиля можно проводить гораздо дешевле и быстрее, благодаря появлению специальных лакокрасочных материалов, позволяющих окрашивать отремонтированные поверхности методом «плавного перехода».
Этот метод позволяет окрасить отремонтированный участок кузовной детали таким образом, что граница между новой краской и старой будет практически не видна. Не имея таких материалов, при попытке покрасить деталь кузова «переходом», могут образоваться следующие нежелательные явления (покраска автомобиля производится краской «металлик» с последующим покрытием бесцветным лаком).

Отличие в цвете между старой и новой базовыми красками за счет различных методов окраски. То есть, разницы температуры окружающего воздуха и температуры окрашиваемой детали, вязкости краски, давления распыления, количества наложенных слоев и т.д.
При попытке сделать «переход», на этом участке образуется светлый ореол базовой краски
То же явление мы будем наблюдать и при нанесении бесцветного лака

Этих явлений можно избежать при соблюдении некоторых правил подготовки поверхности под покраску, а так же применяя соответствующие материалы.

Основная цель при покраске «плавным переходом» – это сделать незаметной границу между новой и старой краской. Для этого существуют правила и требования, которые нужно неукоснительно выполнять:

Краску наносят по диагонали в ту или другую стороны. Распыление по вертикали приведет к заметности перехода
Каждый последующий слой перехода должен заходить за предыдущий
При использовании слабоукрывистой базовой краски не надо обращать внимание на то, что грунт просматривается через первый ее слой. Наша задача сделать так, чтобы граница между старой и новой краской была незаметна

Слабоукрывистые краски (это, как правило, серебристые светлые тона), когда их напыляют в несколько слоев, чтобы закрыть грунт, образуют четкий темный ореол. Закрыв место ремонта, мы начинаем бороться с этим ореолом, все дальше и дальше напыляя краску, доходя до края детали. Конечно – это большая ошибка. Дело в том, что любые слабоукрывистые краски закрывают подложку в 3-4 слоя. Поэтому, наносить каждый слой необходимо с плавным переходом. Это даст возможность избежать ореола и одновременно полностью укрыть отремонтированную поверхность, использовав при этом как можно меньшую площадь детали.

Для получения высокого качества окраски «плавным переходом» базовыми красками «металлик», используют материал, называемый «База бесцветная». Этот материал не содержит пигмента, но очень похож на базовую краску. Он не нуждается в дополнительном разведении растворителем и готов к применению.

Что же нам дает применение «Базы бесцветной»?

Для этого надо сначала понять, что происходит с базовой краской при ее нанесении на окрашиваемую поверхность. При нанесении полного слоя базовой краски, образуется мокрая поверхность, так как краска содержит достаточное количество растворителя и частички алюминия, присутствующие в краске, успевают правильно распределиться относительно поверхности. Именно это и определяет цветовые характеристики базовой эмали.

При покраске «плавным переходом» ситуация выглядит немного иначе. Дело в том, что на выходе, то есть на границе между старой и новой краской, слой новой краски утончается, и частички алюминия не имеют возможности правильно распределиться за счет недостаточного количества растворителя. Поэтому они ложатся хаотично, образуя темный ореол.

Основная задача «Базы бесцветной» – создать влажную поверхность в месте перехода, попадая на которую тонкий слой базовой краски утопает в ней и частички алюминия успевают правильно сориентироваться относительно поверхности. При этом граница между новой и старой краской будет незаметной.

«Базу бесцветную» наносят из чистого краскораспылителя полным слоем (с глянцем), как и базовую краску на чистую отремонтированную поверхность. Так как «База бесцветная» имеет склонность к быстрому высыханию, тут же наносят слой базовой краски. Эта операция повторяется несколько раз, но до тех пор, пока «База бесцветная» полностью не высохла. Количество слоев «Базы бесцветной» и базовой краски зависит от укрывистости базовой краски. То есть базовая краска должна полностью укрыть отремонтированный участок детали. В то же время, базовая краска должна наноситься на мокрый слой «Базы бесцветной», что обеспечит плавный переход между старой и новой краской без видимой границы.

Читать еще: Ремонт кузова уаз 469 своими руками видео

Переход по акриловым автоэмалям

Процесс окраски «плавным переходом» бесцветным лаком и акриловыми автоэмалями немного проще, чем базовыми эмалями типа «металлик». Для того чтобы сформировать плавный переход применяют растворитель для перехода и особое внимание уделяют подготовке той поверхности где будет переход. Поверхность матируют серым и/или медным (золотистым, желтым) скотч-брайтом с применением матирующей пасты или матирующего геля. Этими абразивными материалами обрабатывают старое лакокрасочное покрытие, немного отступая от подготовленного под покраску отремонтированного участка кузовной детали. Далее всю поверхность этой детали отмывают водой и тщательно обезжиривают. Затем смешивают акриловую краску с отвердителем и растворителем в заданной пропорции (согласно инструкции производителя). Полученный состав наносят краскопультом на загрунтованную поверхность, немного ее перекрывая. Выдержав некоторое время, наносят второй слой опять же с небольшим перекрытием первого, но, не доходя до края заматированной поверхности. Затем в эту же краску добавляют растворитель для перехода. Причем пропорция должна быть следующая: одна часть краски на три части растворителя (1:3). Эту смесь наносят исключительно на область напыла. Дальше опять добавляют растворитель для перехода в эту же смесь в пропорции 1:1. То есть практически получается цветной растворитель и его так же наносят на область напыла.
Все это необходимо проделывать только на заматированной области поверхности, и даже цветной растворитель не должен попасть на глянцевую поверхность. Во время полировки места перехода в этом случае будет четко видна граница между старой и свежей краской.

Основные ошибки при окраске методом «плавного перехода»

Поверхность в месте перехода обрабатывают обычными абразивными листами Р1500, 2000, что приводит к удалению шагрени на старой краске в области, где будет нанесен растворитель. В дальнейшем при полировке места перехода проявится область без шагрени, которая будет выделяться на общем фоне элемента (появится «плешина»)
После высыхания место перехода перед полировкой шлифуют абразивными листами Р1500,2000, что приводит к потягиванию границы и выде6ляет место перехода. Полировать место перехода необходимо только полировальными пастами полировальной машинкой, у которой должны быть минимальные обороты, так как при повышенных оборотах может перегреться полируемая поверхность, что приведет к необратимым последствиям
Полировка недосушенной детали, так же проявляет границы перехода. Деталь перед полировкой необходимо полностью высушить, соблюдая температурный режим. То есть 30 минут при 60°С. Но данный температурный режим дан для температуры поверхности детали. Поэтому фактическая температура окружающего воздуха должна быть – 65-67°С, а время сушки -40-45 минут
При размывании перехода растворителем, смесь наносят на всю окрашенную поверхность, что может привести к помутнению окрашенной поверхности, а иногда и к образованию потеков
Размывание переходов проводят чистым растворителем без краски. Это может привести к тому, что растворитель соберется в кратеры, что не даст возможность в последствие отполировать участок ремонта

Придерживаясь всего выше сказанного можно получить отличный результат при окраске отремонтированных поверхностей «плавным переходом».

Как покрасить деталь автомобиля переходом?

Кто бы где ни писал, что, мол, у нас самый лучший колорист, и он подбирает краску 100%, всё равно можно при определённом освещении (чаще искусственном) и при определённом угле зрения определить, что деталь по колору отличается от соседней детали.

Отличие это складывается из- за нескольких причин- даже если Вы красите той же краской, но на другой день, то другой будет и температура среды, вязкость базовой краски, давление покраски, количество слоев наносимой базы и т.д.

Вот чтобы этого отличия не было, и красят деталь переходом.

Покраска детали автомобиля переходом означает, что базовая краска (подложка, “нитра”, основа) укрывает деталь не полностью, а только в месте ремонта, то есть чуть перекрывая загрунтованную поверхность. Делается это из- за двух причин: чтобы не красить всю деталь при незначительном ремонте; чтобы скрыть различие в цвете окрашенной детали с соседней покрашенной ранее (или на заводе)- и это скорее основная причина.

Существует 2 способа покраски переходом. По сути это один и тот же способ, различие только в нанесении лака: когда деталь лачится целиком и когда по лаку рисуется переход. То есть способ 1 – базовую краску наносим переходом и наносим лак на всю деталь. Способ 2 – базу наносим переходом и лак тоже наносим переходом. Способ 2 применим при незначительных повреждениях у края детали (смотри рисунок 1).

Согласно рисунка 1 внизу передней части крыла “семёрки” была царапина. Её зашпаклевали, загрунтовали. Далее наносим базу переходом, и лак тоже наносим не на всю деталь, а на половину. Рисунок конечно типовой- и “семёрок” конечно уже всё меньше по дорогам ездит, и т.п. , но понятие о переходе он даёт. Итак, описание подготовки поверхности к покраске переходом и сама окраска.
Матируем деталь. Если лачим всю деталь, то матируем всю деталь. Если по лаку тоже будет переход, то матируем чуть дальше предполагаемого перехода с запасом ( чуть далее границы 4)- на глянце ничего не лачим, только на заматированной поверхности! Матируем скотч-брайтом серго цвета или матировочной пастой или тысячной шкуркой.

Читать еще: Тюнингованные нивы 2121 фото

Какие тут могут быть “засады” для новичков. Если Вы лачите всю деталь (а новичкам я настоятельно рекомендую лачить именно всю деталь) , то матируйте чем хотите- берите тысячную шкурку или 1200 и матируйте. Потом перелачите- и всё ОК. Если Вы по лаку тоже делаете переход, то если Вы будете шкурить наждачной бумагой слишком мало, то не вся шагрень может зашкуриться, остаются такие точки- остатки от шагрени. Если б лачить деталь целиком, то без проблем. А если переход по лаку делать, то переход этот может не получиться- заматированная поверхность под переход по лаку должна быть идеальной- то есть матовая абсолютно, без глянцевых шагреневых точечек. А если Вы слишком перешкурите наждачкой, то можно и до базы протереть.

Под переход по лаку лучше серым скотч-брайтом матировать. Отнеситесь ответственно- если слабо пошкурить, то поверхность будет полуматовая, адгезия слабая и переход по лаку не получится. Скотч-брайт должен быть не старым, чтобы хорошо матировать поверхность. Он должен быть серого цвета, только серый скотч-брайт подходит для этих целей. И при покупке обратите внимание – изредка бывают скотч-брайты серого цвета, а жёсткие как красные, не берите дешёвые неизвестно чьего производства материалы: нарежете таким скотч-брайтом таких царапин, как от 400 шкурки, какой уж тут переход… Обратите внимание: пока описывается подготовка поверхности для нанесения лака, к переходу по базе это как бы отношения не имеет.

Итак, деталь у Вас готова: часть детали загрунтована, остальное заматировано. Деталь оклеена, компрессор включён, всё обезжирено: обезжирена вся поверхность – и где будет база и где лак.
Наносим биндер- бесцветную базу (поз.1). Биндер- это та же самая база, только без пигмента, бесцветная. Применяется для того, чтобы база наносилась не на деталь непосредственно, а на сырую поверхность- биндер. Наносится он чуть далее предполагаемого перехода по базе, чтобы вся база уместилась в пределах этого биндера.

Вообще в чем сложность перехода? Он виден! Если Вы непрофессионально нанесёте базу, то края базовой краски видны под лаком. Смотришь, вроде ничего, а отойдёшь- заметно пятно. Причём на светлых металликах края тёмные, а на тёмных- ореол светлый. Происходит это из за частиц металлика- микрочастиц алюминия, которые на границе нанесения встают “ёжиком”.

Нанося базовую краску (поз. 2), не останавливайте пульверизатор ровно на границе, а, подходя к границе нанесения базы, пульверизатор уводите в сторону, как бы наотмашь слегка. Цель- не останавливать руку резко посередине детали- тогда точно частицы металлика тут будут “ежом”.
Наносить слои базы надо так. Сначала первый слой, чуть перекрывая границу грунтовки. Потом последующий чуть дальше первого и т.д. до тех пор, пока Вы не будете уверены, что базы достаточно и она не просвечивает.

Кстати, многие красят без биндера. И если лачить всю деталь, то можно без биндера базой покрасить полдетали наотмашь так слегка, а перелачить деталь всю целиком. Я опять рекомендую новичкам не делать переход по лаку, а , не применяя биндера, нанести базу, вполовину детали перепылить последний слой базы и полачить всю деталь.

Ещё: для человеческого глаза переход менее заметен, если граница нанесения базы не вертикальна, а как бы по диагонали (рисунок 2).

Далее как и всегда наносим лак (поз. 3 рисунка 1). При нанесении на всю деталь- никаких особенностей, так, как Вы лачите обычно- в 1 или 2 слоя. Если же Вы рисуете переход , то: лачим деталь, немного перекрывая слой базы, получится напыл лака. Вот напыл лака, в отличие от напыла базы пусть будет нерасплывчатый, как бы границей, чтобы легче его было размыть. На место напыла тут же наносится растворитель для переходов (есть такой в магазине), размывая его (поз.4). (Или же: смесь лака с растворителем для переходов в соотношении 1:3 наносится чуть далее старой границы лака, а уже новую границу будем размывать растворителем. Но это уже для опытных маляров.) Потихоньку, не увлекаясь, наносите растворитель для переходов на границу лака, как бы рисуя её. Именно надо рисовать, не красить границу, а пылить туда , где ещё не размыто. Но не увлекайтесь: идеально границу всё равно не размоешь, тут будет небольшая шагренька. Да ещё потечь может!- не забывайте, что это всё таки растворитель, у него вязкость, как у воды…

Переход по лаку после сушки полируется, тут может тоже ожидать “засада”- если перестараетесь с полировкой, граница лака резко проявится и тут уже ничем не поможешь, эта граница так и будет видна и если Вы решите ещё заполировать, то она может ещё более проявится. Перед полировкой, если переход немного шероховат, то можно чуть дотронутся шкуркой № 2000-3000.

А вообще- берясь за переход, Вы должны быть уже достаточно опытны в автопокраске, то есть иметь представление об этом и понять то, что я здесь написал.

добавьте

страницу в закладки

подпишитесь

поделитесь

список практических статей:

– Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т.д.)

Оценка статьи:

Загрузка...