Autoexpertion.ru

Просадка напряжения в автомобиле

Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой

Из статьи вы узнаете какое напряжение генератора считается нормой на холостом ходу и под нагрузкой, как влияет данный параметр на срок службы аккумуляторной батареи.

Важные моменты

Напряжение (U) и емкость АКБ автомобиля — главные параметры, на которые необходимо уделять внимание при выборе и проверке источника питания.

Главным назначением аккумулятора является пуск двигателя в период, когда генератор машины еще не подключился к работе, а АКБ является единственным источником питания.

Чтобы исключить проблемы в эксплуатации, автовладелец должен знать следующие моменты:

  • От чего зависит ресурс аккумуляторной батареи;
  • Каким должно быть напряжение (в обычном режиме, после пуска двигателя и под нагрузкой);
  • Чем вызвано снижение емкости в холодное время года и прочие моменты.

Рассмотрим эти вопросы подробно.

От чего зависит срок годности АКБ?

Каждый производитель после изготовления батареи устанавливает гарантийный срок ее эксплуатации.

Кроме этого параметра, существует и фактический период, зависящий от многих факторов — своевременности обслуживания, соблюдения правил эксплуатации, состояния электропроводки и прочих моментов.

Из-за того, что условия обслуживания АКБ отличаются, различается и срок годности изделия.

У автовладельцев, которые эксплуатируют машину только в теплое время года, аккумулятор живет дольше всего. Другое дело, когда автомобиль нужен круглый год, вне зависимости от температуры на улице.

В такой ситуации срок годности АКБ снижается. Это вызвано и тем, что во втором случае водитель может накатать больший километраж.

Также на ресурс аккумулятора влияет:

  • Исправность и правильность работы генератора и регулятора напряжения.
  • Подключение к электропроводке автомобиля дополнительного оборудования, имеющего большой номинальный ток.
  • Режим эксплуатации. Меньше всего «живут» аккумуляторные батареи на такси, которые прохаживают большой километраж в течение года. Кроме того, такие автомобили работают в режиме частого пуска двигателя, что создает нагрузку на АКБ и генератор. При активном применении транспортного средства срок службы источника питания не превышает 1,5 лет.

При обычном режиме эксплуатации, когда автовладелец регулярно проверяет аккумулятор и проводит ТО, ресурс батареи составляет 4-5 лет при общем пробеге за этот период в 60-80 тысяч километров.

Чтобы избежать проблем, желательно периодически проверять напряжение генератора и аккумулятора.

Но упомянутый срок службы не наивысший, ведь при аккуратном обслуживании АКБ может проработать до восьми лет.

Но стоит знать, что рано или поздно замена аккумулятора потребуется, ведь с момента начала эксплуатации рабочие пластины постепенно изнашиваются. Чем больше циклов заряда и разрядки проходит батарея, тем быстрее она выходит из строя.

Практика показывает, что ключевую роль играет генератор, его исправность и текущее напряжение. Вот почему этому аспекту необходимо уделять ключевое внимание.

Какое напряжение генератора считается нормой?

Чтобы проверить напряжение генератора, необходимо завести мотор и отключить всю нагрузку. В этом случае мультиметр должен показывать 14.3 -15,5 Вольт (смотрите видео в конце статьи). Допускается отклонение на 0,1 Вольта в одну и другую сторону.

После этого необходимо поочередно подключать потребителей и проверять напряжение генератора.

В идеале оно должно «подсесть» где-то на 0,2 Вольта при включении каждой новой нагрузки. При этом общее U не должно опуститься ниже уровня 12,8 Вольт. В противном случае АКБ разрядится.

Минимальный параметр напряжения на входе батареи

При проверке параметров генератора стоит брать во внимание характеристики самого АКБ.

Многие автовладельцы интересуются, каким должно быть напряжение на выходе аккумулятора для нормального пуска двигателя.

Точного ответа здесь нет, но средний параметр должен составлять 12,6-12,7 В. В зависимости от условий эксплуатации этот показатель может корректироваться.

Некоторые производители уверяют, что их продукт имеет напряжение 13-13,2 Вольт. Этот параметр реален, но не стоит измерять напряжение сразу после подзарядки генератором или ЗУ.

Перед проведением работы желательно выждать 1-2 часа. В этом случае U должно опуститься до уровня 12,7-13 В.

Если этот параметр начинает «плавать» или опускается ниже 12 В, это говорит о разряде батареи на 50% или неисправности генератора.

Здесь рекомендуется проверка цепи зарядки или применение внешнего зарядного устройства.

Если продолжать эксплуатацию батареи в этом состоянии, возникает сульфатация свинцовых пластин, что уменьшает работоспособность АКБ и уменьшает срок ее службы.

На практике такое снижение напряжение не является критичным, ведь запустить батарею еще можно, а дальше генератор производит подзарядку до необходимого уровня.

Главное — убедиться в исправности цепи заряда и увеличении напряжении на выводах аккумуляторной батареи.

Если U на выходе опустилось ниже 11,6 В, можно говорить о полном разряде источника питания.

Дальнейшее применение батареи в этом случае невозможно — ее необходимо снимать, выполнить проверку исправности и обеспечить заряд от внешнего устройства.

С учетом сказанного выше можно делать вывод, что напряжение на АКБ при исправном генераторе должно составлять (при заглушенном моторе) 12,6-13,2 В. На практике этот параметр немного ниже и составляет 12,3-12,5 В.

Такое напряжение свидетельствует о незначительном недозарядке АКБ. В этом нет ничего страшного. Главное — не допускать уменьшение U ниже 12 В.

Напряжение генератора на ХХ

Для проверки работоспособности генератора необходимо завести двигатель и измерить напряжение на клеммах АКБ. Нормальное U составляет 13,5-14 В.

Если этот параметр возрастает выше 14,2 В, можно сделать вывод о снижении заряда батареи и переходе генератора в усиленный режим заряда.

Такая ситуация возникает в редких случаях, когда аккумулятор разрядился из-за длительного простоя на холоде или подключенной нагрузки.

Возможны ситуации, когда электроника автомобиля не допускает повышения напряжения генератора, опираясь на температуру окружающего воздуха.

Повышение уровня U, которое поступает на АКБ от генератора, не критично. Если электрооборудование машины исправно, уже через 5-10 минут напряжение заряда снизится до необходимого уровня в 13,5-14,0 Вольт.

В случае, когда U не снижается, необходимо приступать к ремонту цепи питания или генератора. В противном случае дело закончится выкипевшим электролитом.

Если при работающем моторе на ХХ генератор выдает напряжение 13,0-13,4 В, это свидетельствует о проблемах с АКБ (последний не берет часть заряда).

В такой ситуации стоит выполнить проверку генератора при включении всех потребителей — фар, музыки, кондиционера и прочих. Об этом поговорим ниже.

Напряжение генератора под нагрузкой

Чтобы убедиться в работоспособности источника питания, рекомендуется выполнить проверку под нагрузкой.

Для начала вспомним, что напряжение бывает трех видов:

  • Номинальным — указывается в инструкции по эксплуатации. Оно составляет 12 Вольт. Этот показатель далек от реального значения U.
  • Фактическим. Здесь речь идет о параметре напряжения после установки, подключения и начала пользования АКБ автомобиля. В среднем этот параметр 12.6-13,2 В (об этом упоминалось выше).
  • Под нагрузкой. Здесь параметр напряжения, которое выдается генератором, может меняться.

Наличие нагрузки позволяет убедиться в исправности аккумулятора и генератора.

С виду исправная батарея, имеющая на выходе 12 В, может существенно «подсаживаться» после включения потребителей. В процессе проверки применяется дополнительное устройство — нагрузочная вилка, позволяющая обеспечить повышенную нагрузку на АКБ.

Если емкость вашего аккумулятора составляет 60 мА*ч, величина нагрузки должна быть равна 120 А. Продолжительность подключения — 3-5 секунд.

Об исправности источника питания можно говорить, если напряжение не опускается ниже 9 Вольт. Если же параметр снизился до 5-6 В, это свидетельствует о полном разряде АКБ. После проверки под нагрузкой напряжение должно вернуться до уровня 12,2-12,4 В.

При обнаружении сильной просадки необходимо проверить АКБ, а после еще раз повторить эксперимент с вилкой. При отсутствии просадки можно говорить об исправности батареи.

Для проверки генератора можно поступить следующим образом — завести машину, включить максимум потребителей, после чего выполнить измерение. Напряжение должно быть 13,5-14 В.

Если оно ниже, это свидетельствует о выходе из строя генератора. Нижним критичным пределом является 13,0 В.

Если напряжение генератора автомобиля сильно низкое, не торопитесь делать выводы — убедитесь, что контакты на АКБ не окислились. Если это так, протрите их с помощью шкурки.

Читать еще:  Не работает перевод по смс сбербанк

Напряжение на генераторе для зарядки АКБ

Не секрет, что при заряде аккумулятора с помощью стационарного ЗУ напряжение на входе должно быть около 18 В.

Одновременно с этим необходимо следить за уровнем напряжения на клеммах АКБ. Как только U перестает расти, можно говорить о полном заряде. Если продолжить процесс, возможно «кипение» электролита.

После пуска двигателя зарядный ток находится на уровне 5-10 Ампер (иногда больше), но через несколько минут он снижается до 1-3 А, что считается оптимальным параметром для АКБ.

Косвенным показателем нормального режима работы генератора считается напряжение на выводах через несколько минут после пуска мотора. Этот показатель должен быть на уровне 13,9-14,2 В.

Его величина во многом зависит от климатических условий, в которых эксплуатируется транспортное средство.

Пара слов об электролите

Одним из главных показателей, по которым можно судить об исправности батареи, является уровень электролита. Именно от него зависит напряжение источника питания при различных режимах работы.

В процессе разрядки аккумулятора происходит расход кислоты, доля которой в общем объеме жидкости составляет третью часть (35-36%).

Результатом является уменьшение плотности жидкости. Когда производится зарядка батареи, происходит обратный процесс.

В такой ситуации вода расходуется, а кислота, наоборот, образовывается. Как результат, плотность электролита увеличивается.

В обычном состоянии, когда напряжение на АКБ равно 12,7 В, плотность составляет 1,27 г/куб.см. При этом все параметры напрямую зависят друг от друга.

Уменьшение напряжения зимой: чем это вызвано?

Иногда автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда в холодное время года параметры АКБ ухудшаются, а автомобиль не удается завести.

Чтобы избежать проблем, предусмотрительные водители снимают источник питания и относят его в тепло.

На самом деле, суть проблем в следующем. При снижении температуры ниже «нуля» плотность электролита также меняется. Следовательно, корректируется и уровень напряжения (как отмечалось выше).

Даже при нормальной зарядке батареи плотность электролита растет, из-за чего увеличивается и U. Следовательно, если АКБ нормально заряжена, бояться ей нечего.

Хуже обстоит ситуация, если бросить на холоде разряженный аккумулятор. В этом случае плотность будет падать и появятся проблемы с пуском мотора. В ряде случаев жидкость может замерзнуть.

Что касается проблем, связанных с пуском АКБ в холодное время года, они возникают из-за торможения химических процессов внутри устройства при снижении температуры ниже нуля.

Это значит, что при нормальном заряде плотность и напряжение АКБ будут достаточными, чтобы пустить двигатель даже зимой.

Зная, какое напряжение должно быть на генераторе автомобиля, можно избежать преждевременного выхода из строя или разряда АКБ, а также своевременно диагностировать неисправность самого генератора.

При запуске двигателя падает напряжение: причины и диагностика

Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.

Просадка по напряжению может происходить как при попытке завести холодный ДВС, так и при запусках уже прогретого агрегата. Что касается самого запуска, стартер в ряде случаев сначала активно крутит первые пару секунд, потом наступает некая «запинка». В этот момент напряжение садится, при этом прокручивание коленчатого вала продолжается, но уже с большим трудом, однако исправный двигатель обычно заводится.

Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину

Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).

При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.

Проверка аккумулятора автомобиля

Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).

Так или иначе, но быстро крутить стартер и одновременно поддерживать необходимое напряжение в бортовой сети разряженная батарея не сможет. В результате стартер будет крутиться медленно, а двигатель запускаться «тяжело». Еще емкость АКБ можно оценить при помощи нагрузочной вилки. Такая вилка дает возможность реализовать сопротивление при подключении к клеммам аккумулятора.

Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.

Быстрая диагностика стартера

Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.

Важно понимать, что со временем изнашиваются различные элементы стартера, а также происходит окисление его контактов, выработка щеток и т.д. В результате устройству для нормальной работы требуется очень большой пусковой ток, который штатная АКБ дать попросту неспособна.

Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.

По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.

Оценка работоспособности автомобильного генератора

В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.

Чтобы проверить генератор автомобиля, двигатель нужно запустить. После этого на работающем ДВС следует проверить напряжение на выводах аккумуляторной батареи, а также измерить ток заряда. Обычно через 3-5 сек. после того, как двигатель завелся и начал работать, напряжение на выводах становится выше показателя 12.6 В. Это говорит о том, что от генератора идет заряд на аккумулятор.

Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.

Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.

Читать еще:  Лада веста ожидание реальность

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа стартера прокручивать коленвал и появления характерных щелчков в момент попытки запуска ДВС.

Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:

  • необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
  • после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
  • если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);

Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).

Тема: Просадка напряжения при пуске

Опции темы
Поиск по теме

Golf Регистрация 27.07.2010 Адрес Кемеровская область 42RUS Возраст 36 Сообщений 571

Спасибо:
Получено: 1
Отправлено: 0

понял спасибо! сегодня замерюсь отпишусь!
А по генератору у меня оказывается меняется только генератором! не разборный говорят!
Так что цена 45 рубликов!

Lupo Регистрация 27.03.2010 Адрес Беларусь, Витебск Возраст 35 Сообщений 100 Записей в дневнике 1

Спасибо:
Получено: 0
Отправлено: 0

да быть такого не может чтобы был необслуживаемый генератор. Я по крайней мере такого вживую ниразу не видел.

— Добавлено чуть позже —

ты писал что он у тебя с охлаждением? Я так понимаю с жидкостным. Тогда это генератор Дельфи, ВАГ-номер 07D 903 021

Pointer Регистрация 28.08.2009 Адрес Россия, Московская область Возраст 59 Сообщений 66

Спасибо:
Получено: 2
Отправлено: 2

Так и меня новый, 3 месяца, правда MUTLU. Тоже не обслуживаемый. А тебе при продаже аккумулятор проверяли? Нагрузочной вилкой проверяют, при холостом ходе должно показывать >12,5 вольт, под нагрузкой>10,5 вольт. При таких параметрах АКБ в норме. Да вот,сам почитай Вилка нагрузочная УН-1

Вилка нагрузочная УН-1 предназначена для контроля состояния и работоспособности аккумуляторной батареи (АКБ) 12В, стартера и генератора на 12 Вольт автомобилей всех марок.
Тестер аккумуляторный состоит: из цифрового мультиметра, гайки включения «нагрузки», гибкого провода с зажимом (минус) и ручки. Внутри корпуса размещены: нагру*зочное сопротивление и коммутационные элементы.

ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
1. Отключить от аккумулятора все электропотребители. Включить мультиметр на величину соответствующую номинальному значению аккумулятора 12В. Измерить напряжение АКБ без нагрузки, подсоединив зажим тестера к минусовой клемме АКБ, а острый выступ на корпусе нагрузочной вилки, прижать к плюсовой клемме АКБ.
2. Измерить напряжение АКБ под нагрузкой, закрутив гайку «нагрузки» до упора и удерживая вилку на клеммах АКБ не более 10 секунд (для исключения перегрева нагрузочного сопротивления). Отметить показание стрелки прибора.
По напряжению АКБ без нагрузки:
• 12,6 В …………………………………..НОРМА
меньше 12,6 В………………….АКБ разряжена или неисправна

По напряжению АКБ под нагрузкой:
• показание мультиметра (11,4-10,5 В) …………АКБ исправна
• показание мультиметра (10,2-8,4 В) …………АКБ разряжена
показание мультиметра неустойчиво (напряжение уменьшается) до 0,4 В. АКБ глубоко разряжена или неисправна.
Разряженную АКБ необходимо зарядить.

Тестирование стартера и генератора на 12 Вольт автомобилей всех марок.

Тестирование стартера и генератора производить при исправной и заряженной АКБ.

ПРОВЕРКА СТАРТЕРА
1. Разомкнуть систему зажигания двигателя – снять центральный провод с высоковольтной катушки. Прокрутить стартером двигатель автомобиля в течение 5 -10 секунд и измерить нагрузочной вилкой (без нагрузки) напряжение АКБ при прокрутке.
2. Анализ состояния стартера:

Измеренное напряжение АКБ под нагрузкой
10,4 10,6 10,8 11 11,2 11,4 11,6 11,8
Табличное напряжение АКБ при прокрутке 9,7 10,0 10,3 10,6 10,9 11,2 11,4 11,6

:
По величине измеренного напряжения АКБ под нагрузкой найти табличное значение напряжения при прокрутке. Если измеренноенапряжение АКБ при прокрутке меньше табличного значения, то стартер обладает повышенным пусковым током(стартер существенно изношен или загрязнен).

ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА И ЦЕПИ ЗАРЯДА АКБ
1. Завести двигатель и установить число оборотов в минуту по*рядка 2000.
2. Измерить напряжение АКБ при выключенных и включенных электрических устройствах автомобиля (в том числе, фарах, вентиляторах, кондиционере и пр.).
Анализ состояния генератора и цепи заряда:
Генератор и цепь заряда АКБ в работоспособном состоянии, если напряжение АКБ в преде*лах от 13,8 до 14,4 Вольт.
Генератор и цепь заряда АКБ неисправны если:

  • напряжение АКБ менее 13,8 Вольт, что не достаточно для полного заряда АКБ;
  • напряжение АКБ более 14,4 Вольт (повышенный ток заряда) АКБ перезаряжается.

Гарантия
Гарантийный срок 12 месяцев.

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

  • Вход
  • Регистрация
  • Ссылки

Текущее время: Вт мар 17, 2020 9:58 pm

Просадка напряжения

  • Автор
  • Сообщение

Просадка напряжения

Сообщение Egor » Пт июл 20, 2007 5:58 am

Сообщение Zizo » Пт июл 20, 2007 7:21 am

Сообщение ForceAGE » Пт июл 20, 2007 9:17 am

Сообщение Merzavec » Пт июл 20, 2007 10:33 am

У меня бортовой комп подмаргивает когда аварийка или музыка громко играет. По нему просаживания видно.

А так думаю пора уже аакум новый. Варта или Бош. Узкоклемный. А у нас обратная полярность?

Сообщение Zizo » Пт июл 20, 2007 12:21 pm

Клеммы узкие и полярность обратная.

А насчет большей ёмкости, ИМХО смысла нет. Надо смотреть по максимальному току (стартовому), тогда у него будет минимальное внутреннее (собственное) сопротивление. Т.к. падение напряжения в сети связано с падением в проводке и на самом аккумуляторе.

Хотя вообще-то, в сети там 14.4 вольта от генератора. Соотвественно когда показывает меньше – это просто генератору не хватает оборотов на ХХ, чтобы протянуть такую мощность, и напряжение падает. Аккумулятор собственно ни причем. Ведь падает не ниже 12-ти вольт, которые аккумулятор и держит. А пока в сети больше 12-ти, он сам ток от генератора потребляет – подзаряжается. Так что такие “просадки” думаю аккумулятором не решишь.

Сообщение Alex_M » Пт июл 20, 2007 1:09 pm

Недавно я с дядькой (он все знает про авто) менял генератор.
И он объяснил это так:
при стоянке на холостых генератор работает не на полную моность,
а если все включить энергоемкое, то акк не справляеться и
стабилизатор на генераторе включаеться и начинает усираться
заставляя всю вырабатываемую мощ отдавать на акк,
так вот сразу при этом падает стрелка зарядки
и ФИГ С НЕЙ, главное не нада долго все держать включеным при стоянке на холостых (т.к. акк реально начинает разряжаться).
А при движении все в порядке оборотов хватает (на генераторе).

Причем это на всех авто независимо от марки и страны производителя.

Сообщение Merzavec » Пт июл 20, 2007 1:43 pm

Сообщение ForceAGE » Пт июл 20, 2007 3:20 pm

Zizo писал(а): Клеммы узкие и полярность обратная.

А насчет большей ёмкости, ИМХО смысла нет. Надо смотреть по максимальному току (стартовому), тогда у него будет минимальное внутреннее (собственное) сопротивление. Т.к. падение напряжения в сети связано с падением в проводке и на самом аккумуляторе.

Хотя вообще-то, в сети там 14.4 вольта от генератора. Соотвественно когда показывает меньше – это просто генератору не хватает оборотов на ХХ, чтобы протянуть такую мощность, и напряжение падает. Аккумулятор собственно ни причем. Ведь падает не ниже 12-ти вольт, которые аккумулятор и держит. А пока в сети больше 12-ти, он сам ток от генератора потребляет – подзаряжается. Так что такие “просадки” думаю аккумулятором не решишь.

Читать еще:  Удаление ржавчины с днища автомобиля

Сообщение Zizo » Пт июл 20, 2007 4:40 pm

Конденсатор тебе не поможет. Энергия запасаемая в нем – c*V*V/2
Т.е. даже в БОЛЬШИХ кондерах, на несколько фарад (которые на крутую музыку ставят) энергии пардон 2 фарады * 12 вольт в квадрате пополам = 144 Дж всего-то! Т.е. 144 Вт/сек!
Грубо говоря, полностю заряженый конденсатор может выделить столько энергии сколько даст аккумулятор 12 вольт с током 12 ампер в течение 1 сек. С разницей в том, что считаем энергию, а напряжение на конденсаторе будет садиться. В реальной жизни, к примеру, 55Вт лампа будет от такого конденсатора гореть всего секунду. Конденсатор хорош тем, что может выдать ток 100 ампер, в течение 0.1 сек, поэтому в музыке он и используется, когда нужно, чтобы в импульсе (ударные например) получить большую мощность, которая не пройдет от аккумулятора.
Возвращаясь опять к реальной жизни, если подключить кондер к аккумулятору, энергия, которую мы можем использовать в машине на конденсаторе, будет зависеть от разницы напряжений на генераторе и на аккумуляторе. Т.е. мы сможем выделить энергии всего 14,4^2 – 12^2 = 63 Вт/с, т.е. он даст дополнительный ток 4А в течение секунды, ибо потом “подхватит” аккумулятор и будет держать на 12 вольтах.

В общем бросьте это дело

З.Ы. Лет 10-15 назад по телевизору показывали “минитрактор” на котором дополнительно стоял конденсатор. Конденсатор был военный, объем, на глаз около 20 литров, как бутылка от бутылированной воды. Не знаю какая там была ёмкость, но с таким прибамбасом этот трахтур мог стартовать при практически посаженном аккумуляторе. Т.е. аккумумлятор стартовый ток не дает, но напряжение держит, и ёмкость там осталась, например 10%, 5АЧ. Кондеру для зарядки такого тока вполне хватает, а в импульсе он не напрягаясь выдает 100-200 Ампер в течении, например 5 сек. Что хватит, чтобы завести этот трахтур. Т.е. там было минимум гдето 6кВт/сек, 6кДж, гдето 40 фарад. (реально наверно сотня)
Вот такой кондер бы нам помог
Он бы держал нагрузку при разнице 14,4^2-12В^2 = 63 -> 40*63/2 = всего то 1260Вт/сек! И это дополнительно к генератору! Т.е. в течение 10сек он бы взял на себя дополнительную нагрузку 126Вт. Но потом, увы, всё опять придет к исходным 12В аккумулятора.

Сообщение Andrei080 » Пт июл 20, 2007 6:23 pm

Здорово у вас тут всё, по-научному

Моргание фар очень вероятно можно вылечить тщательной зачиской акк. клемм и тех, что на них одеваются. И мазнуть Литолом сверху, после того, как поставили всё на место и закрутили. Как по книжке для 2108. Дальше смотрите (и зачищайте с последующей обработкой WD-40) “массовые” провода, где они на кузов прикручены. Разъёмы с ламп снять, почистить. Прикола ради на заведённой машине включить “ближний”, померять тестером напряжение на АКБ и на разъёме лампы “ближнего”. Если сильно удивились, вытаскивайте релюху “ближнего”, смотрите её контакты, предохранители.

Свет моргает только потому, что кратковременный скачок тока где-то на паразитном сопротивлении сажает вам напрюгу общую.

Сообщение Zizo » Пт июл 20, 2007 7:58 pm

Во-во, собственно хотел продолжить но Andrei080 уже всё написал. С работы уже убегал, и не успел перейти к “практике”.

Про “научность” это так, лирика. Потому и хотел продолжить, что реально падение напряжения в сети при нагрузке конечно всегда есть, но сильно падает если обороты низкие, т.е. генератор не вытягивает. Потом щетки генера и стабилизатор смотреть. А если вообще ниже 12-ти падает – первый грех на клеммы, потом проводка, включая предохранители и реле, т.е. их контакты, окисляются сволочи.

Сообщение ForceAGE » Пн июл 23, 2007 4:00 pm

Сообщение Sergey_ST » Пн июл 23, 2007 4:02 pm

Сообщение Zizo » Вт июл 24, 2007 9:26 am

Просадка она всегда есть и будет, это вообще можно не обсуждать. Сие обусловлено самой теорией электрических цепей в принципе. Вопрос только на сколько, т.е. какие пределы допуска. Но замерять это нужно на “исправной” машине. Т.е. обороты Холостого Хода должны быть в рекомендуемых пределах, и генератор исправен.
Вообще, мошность генератора на нашем автомобиле около 1 кВт. Но это мощность на конкретных оборотах, коих я честно говоря не знаю. Наверное где-то на средних, типа 3-4 тык. Т.е. на 700 об/м около 200Вт всего получиться (на вскидку).

Где теряется “напряжение”?
1. При возрастании нагрузки, т.е. увеличении потребления тока, напряжение выдаваемое генератором уменьшается. За счет собственного внутреннего сопротивления, это раз. Второе, при превышении мощности, которую он может дать (на определенных оборотах) увеличение выходного тока достигается уменьшением напряжения. Т.е. W (мощность) = V (напряжение)*A (ток). В принципе реальная вольт-амперная характеристика конечно будет нелинейная, т.к. реально после собственно генератора стоит выпрямитель и стабилизатор, но эта формула показательна.
График будет выглядеть примерно так:
^ V
|________ Uxx = 14.4V
|
|
|
|
|________________________> A

2. Напряжение теряется в проводах, падение напряжения зависит от протекающего тока и сопротивления. Сопротивление проводов в автомобиле (точно не знаю, возьму на вскидку, думаю близко к реальности, к толстым аккумуляторным не относится) около 10 Ом/км. = 0.01 Ом/метр. Т.е., возьмем провода длиной 3 метра (это питание 2 метра + 1 метр до кузова) при протекании тока 10А, падение напряжения = 0,3 Вольта.

Теперь, то, что мы наблюдаем – на приборной панели “вольтметр”. Шкала у него вообще не промаркирована. Более того, он показывает напряжение, приходящее на панель приборов. Именно на панели! Соответственно, если “по дороге” до панели будут включены потребители, это приведет к потерям. Мы увидим падение напряжения в сети на этом “вольтметре”. А т.к. все провода (от стеклоподъемников например и панели) объединяются отнюдь не на самом аккумуляторе то падение уже есть (правда небольшое, до коробки предохранителей под капотом там толстые провода, этого штатным вольтметром даже не заметишь).

Следовательно падение напряжение, которое мы видим на вольтметре панели, связано, скорее всего, с падением напряжения на генераторе. Причины – потребляемый ток превышает нормативный ток генератора на данных оборотах. Т.е. ток превысил значение, где вольт-амперная характеристика (на графике сверху) плоская.

Остается вопрос, это проблема или нет? Для этого нужно знать номинальный ток генератора на холостых (и чтобы холостые были в норме 700 оборотов на автомате, а не 500). ИМХО кратковременное падение напряжения в сети из-за включения таких потребителей как стеклоподъемники – ни к чему не приводит. Ну напрягся генератор маленько, падение было, но явно не менее 12 вольт, где должен был подхватить аккумулятор. Проблема реально возникнет в случае, если напряжение в сети просядет на ДЛИТЕЛЬНЫЙ срок. Для потребителей это не особо важно, они и от 12В нормально работают (штатный режим) но возникнет проблема с аккумулятором. Т.к. при этом он не будет заряжаться до конца. Система зарядки аккумулятора сделана “по напряжению”, т.е. на аккумуляторе стоит стабилизированное напряжение, и аккумулятор заряжается до определенного порога. (есть еще зарядка током, когда контролируется ток а не напряжение) Соответственно, если в сети будет, например 13 Вольт, то аккумулятор зарядиться лишь до 11 Вольт, что для него фатально. Постоянный недозаряд быстро приводит его в негодность (хотя перезаряд еще хуже).

Для компенсации подобных “просадок” напряжения в сети в автомобиле предусмотрена система повышения оборотов ХХ при включении мощных потребителей, которые включены долгое время. В наших авто эта система касается обогревателя заднего стекла и внешнего освещения (включается при включении габаритов). Т.е. производители про “прсадки” знают и боряться И дополнительно, практически в любой инструкции по эксплуатации написано (ну дял жиг 100%), что после долгой поездки с включенными фарами на низких оборотах, перед выключением двига нужно выключить фары и несколько минут гонять на холостых, чтобы дозарядить аккумулятор.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector