Autoexpertion.ru

Цепи на шины своими руками

Какие цепи противоскольжения выбрать для автомобиля

В жизни автовладельца возникают ситуации, когда он преодолевает бездорожье или снежные заносы. Проблем не возникнет, если автомобиль – внедорожник, и на нем установили шипованные шины. Что же касается обычных авто, то попытки проехать грязь или снег зимой заканчиваются неудачно.

Цепи противоскольжения. Назначение, достоинства и недостатки

Чтобы повысить внедорожные качества автомобиля, используются цепи противоскольжения или антипробуксовочные цепи. Задача этих аксессуаров – повысить проходимость авто. Они играют роль универсальных грунтозацепов.

После их установки водитель получает:

  • хорошие показатели проходимости по заснеженной дороге;
  • возможность преодолевать подъемы и спуски с меньшей вероятностью потери управления;
  • улучшенная управляемость авто на обледенелом покрытии;
  • повышенные гребные свойства при преодолении грязи.

Благодаря противобуксовочным цепям на колесах авто преодолевает серьезное бездорожье. Но отметим, что проходимость при этом зависит от клиренса.

Недостатки цепей противоскольжения:

  1. Повышение нагрузки на рулевой механизм, элементы трансмиссии.
  2. Невозможность быстрого перемещения (не удастся ехать на скорости свыше 40 км/ч).
  3. Интенсивный износ шин.
  4. Сильный шумовой эффект.

Цепи для легкового автомобиля помогут в бездорожье или снежный занос, но длительная эксплуатация не рекомендуется.

Разновидности цепей

Несмотря на негативные качества, цепи противоскольжения увеличивают проходимость машины.

Между собой эти средства различаются по:

  • материалу изготовления;
  • геометрии рисунка.

Указанные различия влияют на поведение автомобиля на дороге и внедорожные качества.

Материал изготовления

По материалу изготовления цепи делятся на:

Изначально такие средства повышения проходимости изготавливались из металла – жесткие цепи на колеса. Материалом изготовления выступали сталь, алюминий, титан. При этом на прочность такого изделия влияет металл, размеры и толщина звеньев. Чем больше звенья, тем выше показатели проходимости.

Видео: Азбука офф-роуд. Цепи противоскольжения

Достоинства жесткой конструкции — улучшенная проходимость авто и улучшенные противобуксовочные и противогололедные показатели на ледяном покрытии. Такая цепь в виде браслета лучше «выгребает» из-под колес. При этом они сильно шумят и ускоряют износ шин. У таких браслетов на колесах ограничение по скорости составляет 40 к/ч. Изделие с крупными звеньями обладает значительной массой, да и далеко не на всех авто пространство арок позволяет их использовать.

Конструктивно они могут полностью выполняться из металлической цепи, без жесткой основы, к которой крепятся поперечные элементы.

Мягкие цепи отличаются тем, что для их создания используется неметаллические материалы:

Для прочности таких аксессуаров применяется армирование. Они хорошо сцепляются с дорогой и меньше изнашивают шины. Для них скоростной предел составляет уже 80 км/ч, при этом сильного шумового эффекта у них нет. К недостаткам же их относятся показатели при движении по льду.

Для движения в городских условиях в зимний период лучше подобрать мягкие противобуксовочные автоцепи, например, резиновые. А вот при выездах за город, где высока вероятность попадания на грязевой участок или лед, пользуются жестким типом.

Геометрия рисунка

Что касается геометрии рисунка, то выпускаются три типа:


«Лесенка» состоит из основы – двух продольных веток, и располагается она по окружности колеса с обеих сторон. Для закрепления на колесе на основе устанавливаются замки. К ней перпендикулярно крепятся рабочие элементы. Внешне расправленная цепь похожа на веревочную лестницу, отсюда и название.

«Лесенка» — самый простой тип средства повышения проходимости, поэтому такие изделия стоят недорого. Но у такой цепи существует ряд недостатков:

  • рабочие элементы параллельны друг другу. Из-за этого контакт с дорогой у такой цепи – переменный, из-за чего авто на рыхлой почве или снегу может «зарыться»;
  • «Лесенка», из-за особенностей расположения рабочих элементов, хороша только при продольном движении, поперечная же устойчивость у таких грунтозацепов низкая;
  • из-за переменного контакта высокая нагрузка на элементы трансмиссии.

Лучше в эксплуатационном плане цепи типа «ромб». В их конструкции используются продольные ветки, рабочие элементы формируют ромбовидный узор.

У «сот» тоже сформированные поперечными ветками ромбы имеют периодичное расположение, при этом между собой они еще дополнительно связаны линейным соединением.

В отличие от «лесенки», у «ромба» и «сот» контакт рабочих веток с покрытием происходит постоянно, что снижает негативные воздействия на покрышки и трансмиссию. Они обеспечивают сопротивление поперечным воздействиям, то есть автомобиль меньше сносит в стороны.

Что нужно учитывать при выборе

При выборе цепей противоскольжения обращайте внимание на материал изготовления, геометрический рисунок и на размеры цепи. Она должна плотно обтягивать колесо. Поэтому когда выбираете обязательно узнайте диаметр и ширину колеса.

Обратите внимание на размеры самых звеньев. Мелкие составные элементы обеспечивают проходимость в условиях снега или гололеда, но хуже справляются с грязью – для нее нужны крупные звенья.

Читать еще:  Кулер на выдув какой стороной ставить

Как одевать цепи на колеса?

Монтировать на колеса нужно заранее, до выезда на проблемный участок. Если же машина уже завязла в грязи или сугробе, надеть их на колеса проблематично.

Чтобы одеть цепи на колеса нужно:

  1. Перед колесами ведущей оси на землю укладываем цепи продольно движению и расправляем. Фиксирующие элементы (крюки, замки, карабины и т. д.) должны смотреть в сторону движения.
  2. Наезжаем колесами на цепи так, чтобы впереди колеса оставалось 20-30 см изделия.
  3. Накидываем на колесо часть, расположенную за колесом.
  4. Соединяем фиксирующим элементом сначала внутреннюю продольную ветку, и только затем – внешнюю.
  5. Если имеется механизм натяжения цепи – используем его.
  6. Проезжаем на авто 20-30 метров, чтобы изделие нормально село на колесо и расправилось.

Видео: Как надеть цепь на колесо не наезжая и без домкрата

И только после этого пробуем преодолевать бездорожье. При этом делать это нужно на низкой передаче и с повышенными оборотами двигателя, чтобы колеса могли «выгребать» из-под себя. В городских же условиях на цепях передвигаемся в обычном режиме, но перед этим лучше сделать тестовый заезд, чтобы определить поведение авто, причем сделать это следует на дороге с разными условиями – снег, лед. И главное – нельзя превышать скоростной режим, иначе потеряете управление или разорвёте цепь.

Как самостоятельно сделать цепи на колеса

Выбор цепей противоскольжения сейчас на рынке очень большой, но приобретать их не обязательно, поскольку они не сложные в изготовлении и сделать вполне можно и самому. Но в домашних условиях изготавливаем только жесткую цепь.

В первую очередь определимся с геометрией рисунка. Самым простым будет «лесенка», но при желании можно сделать и «ромб», хотя он и сложнее в изготовлении. Из материалов потребуется:

  • металлическая цепь, звенья которой соединяются при помощи сварки. При этом сразу же определяемся с размерами звеньев;
  • крепление;
  • натяжное устройство.

Видео: Делаем ЦЕПИ на колёса

Что касается инструментов, то понадобиться:

  • угловая шлиф. машинка с отрезным кругом («болгарка»);
  • сварочный аппарат;
  • измерительный инструмент;
  • тиски.

Имея это, приступаем к работам:

  1. Делаем замеры. В первую очередь следует по колесу отмерить продольные ветки, обе они должны быть одной длины.
  2. Отрезаем «болгаркой» требуемые участки.
  3. Замеряем длину поперечных элементов и нарезаем их в нужном количестве (чем больше поперечин, тем лучше).
  4. В концевых звеньях поперечных веток в месте сварного шва делаем разрез и немного разгибаем. Делаем так со всеми подготовленными элементами.
  5. Укладываем на землю продольные ветки и разрезами звеньев поперечин зацепляемся к ним. Следим, чтобы поперечины располагались перпендикулярно основам и на одном расстоянии друг от друга.
  6. При помощи сварочного аппарата завариваем проделанные прорези.
  7. На передние концы продольных веток таким же образом крепим крюки или карабины.
  8. При надобности на ту ветку, которая будет располагаться с внутренней стороны, устанавливаем натяжное устройство.
  9. Изготовленное изделие устанавливаем на колесо и проверяем, как она садится (при надобности наращиваем или укорачиваем продольные ветки).

Можно при сборке использовать и болтовые соединения поперечин с продольными ветками, но сварной шов надёжнее.

Когда никакая резина не едет (Цепи своими руками)

Опции темы
Поиск по теме

Когда никакая резина не едет (Цепи своими руками)

Решил на своего пузотёра цепи прикупить, так как на “Туранзе” “неедет”))) На сайте глянул самые дешёвые 1500 р. , а простые до нЕльзя, дай думаю сам замучу. Прикупил всё что нужно, а сегодня выдалась свободная минутка.

“Прикидка ступенек” по колесу:

Определяем длину “периметра” и “ступенек”:

Режем, загибаем звенья и шайбы(не нашёл кольца):

Далее всё последовательно собираем(отлучился не вовремя, фото позже будут после доработок), звенья сгибаем в тисках в первоначальное положение, прихватываем сваркой места разрыва, обрабатываем шов, на концах закрепляем карабины, один конец цепи делаем длиннее – для затяжки. Раскладываем перед колесом.

Наезжаем колесом, накидываем цепь, с внутренней стороны закрепляем карабином, с внешней – протаскиваем длинный конец через кольцо, натягиваем, закрепляем карабин. Чуть проезжаем взад-вперёд и снова подтягиваем.
Готово!

По деньгам вышло 900 рублей пара, без сварки(своя). По времени в 4 руки врасслабон за час пара(без сварки). Немного ошиблись в расчётах – позже добавлю ещё одну “ступеньку” за счёт удаления по одному звену в каждой заготовке со стороны “периметра”.

Читать еще:  Переходник на блок питания ноутбука

Оптимальный вариант для сосисочников или для тех, кому М/Т резина нужна 1-2 раза в год.

Как доработаю – сразу на испытание)))

как цепи на колесе натягивать, чтоб они болтались?

Скопировал, как на сайте было, типа стандарт для Нивы. Одну ступеньку ещё воткну – просчитался. Потом надо будет потестить. На частой я быстрей до брюха докопаю, мне кажется. Проехался по твёрдому покрытию – охрененно вгрызаются, с газом аккуратнее надо будет в грязьке. А так-то можно и “соты” сделать. Тоже ничего сложного, больше соединений только.
Больше опасения вызывают карабины винтовые – после грязьки может резьба забиться и плохо откручиваться, хотя надёжней остальных. Будем пробовать))

Последний раз редактировалось Последний Праворульщик; 29.04.2011 в 19:34 .

Сделай лучше соты, лесенка убивает трансмиссию.

По грязи думаешь критично? Так-то мож 1-2 раза за сезон надену. А “соты” тоже попробуем – ещё две машины обувать))

Лесенка долбит конкретно, сота гребет гораздо мягче.

Да, наверно переделаю. На сотах цепь постоянно в контакте с дорогой, от этого и мягче едет. Еще, лучше держит на боковое смещение.

На магазинских видел пружины для подтяжки, себе вижу не стал этим заморачиваться?

Пока нет, сидят плотно, будем тестить, а там видно будет.
Отсюда всё стыбзил)) http://jeeptoys.ru/cepi/cepi-niva.html
Там правда замок другой – железка кривая, не нашли по форме, придумали свою версию.

Решил на своего пузотёра цепи прикупить, так как на “Туранзе” “неедет”))) На сайте глянул самые дешёвые 1500 р. , а простые до нЕльзя, дай думаю сам замучу. Прикупил всё что нужно, а сегодня выдалась свободная минутка.

“Прикидка ступенек” по колесу:

Определяем длину “периметра” и “ступенек”:

Режем, загибаем звенья и шайбы(не нашёл кольца):

Далее всё последовательно собираем(отлучился не вовремя, фото позже будут после доработок), звенья сгибаем в тисках в первоначальное положение, прихватываем сваркой места разрыва, обрабатываем шов, на концах закрепляем карабины, один конец цепи делаем длиннее – для затяжки. Раскладываем перед колесом.

Наезжаем колесом, накидываем цепь, с внутренней стороны закрепляем карабином, с внешней – протаскиваем длинный конец через кольцо, натягиваем, закрепляем карабин. Чуть проезжаем взад-вперёд и снова подтягиваем.
Готово!

По деньгам вышло 900 рублей пара, без сварки(своя). По времени в 4 руки врасслабон за час пара(без сварки). Немного ошиблись в расчётах – позже добавлю ещё одну “ступеньку” за счёт удаления по одному звену в каждой заготовке со стороны “периметра”.

Оптимальный вариант для сосисочников или для тех, кому М/Т резина нужна 1-2 раза в год.

Как доработаю – сразу на испытание)))

лучще япских не встречал..на 1м комплекте 5 зим отездил. похоже у тебя сыромята..на 200км не более.

Так, маленько критики )))))) Я цепей переделал кучку небольшую.
Первое. Сама цепь у тебя не сварная. Звенья начнут рваться очень скоро. Надо либо брать сварную, либо проваривать каждое звено. Я проваривал. Далее, она не натянута на колесе. Терять будешь постоянно и все крылья побьёшь. Бери камеру жигулёвскую, режь кольца по 5 см шириной, с двух сторон по крюку из проволоки 3-4 мм. Первый этап- одел, стянул резиной концы с внешней стороны (внутренняя сцеплена), проехал метров 300, остановился, соединил жёстко концы цепи с внешней стороны, резинки перекинул крест-накрест.

Цепи противоскольжения на колеса — пошаговое описание как изготовить и применять противоскользящие цепи (70 фото)

В суровых условиях зимы или осени довольно часто случаются ситуации, когда машина вязнет в грязи или снегу. А в случае гололёда, вообще торможение становится невозможным, и высока вероятность аварии. В основном хорошей проходимостью может похвастаться внедорожник с шипованной резиной, однако, что делать с обычным авто в таком случае?

Сейчас существуют цепи противоскольжения, которые очень сильно выручают в ситуациях гололёда или застревания, именно о них мы сейчас и поговорим.

Краткое содержимое обзора:

Что собой представляют цепи противоскольжения

По-другому данную конструкцию можно также назвать противобуксовочной. Её надевают на колёса авто, для того, чтобы улучшить его проходимость. Основным плюсом таких цепей, является эргономика, их можно использовать тогда, когда это необходимо.

Помимо антибуксовочной системы, цепи так же хорошо помогают на обледенелой дороге, что значительно повышает безопасность.

Виды цепей

Подразделить цепи можно на 2 группы:

  • мягкие
  • жесткие

Что касается жесткого варианта, то за основу берётся металлическая цепь, она может быть изготовлена из стали, алюминия или титана.

Но прочность готовой конструкции зависит не только от метала, но и от толщины звеньев и их размера. Данный вид цепей отлично будет «выгребать» увязшее авто, да и будет хорошо тормозить на обледенелом асфальте.

Читать еще:  Машина не тянет при нажатии на педаль

Минус такой конструкции в очень быстром износе шин и шуме, который будет издаваться во время езды. Скорость авто не должно превышать 40 км/ч, иначе возможна потеря контроля над автомобилем или цепи просто порвутся. Очень часто именно такие цепи противоскольжения используются на колёсах грузовых автомобилей.

Мягкие конструкции изготавливаются из пластика, полиуретана или резины. С ними уже можно развивать скорость до 80 км/ч, да и шума практически нет. Износ шин так же становится меньше.

Использовать такие цепи рекомендовано в городской черте, но на льду они себя показывают довольно слабее, нежели жесткие.

Если же Вы до сих пор не поняли о чём речь, то рекомендуем посмотреть фото мягких цепей противоскольжения на колёсах авто.

Размеры и рисунок

Так же можно ещё разделить эти конструкции по размеру и по рисунку.

Цепи противоскольжения своими руками

Цепи противоскольжения – конструктивно представляют собой конструкцию из армированной проволоки или цепи, связанной так чтобы равномерно оплетала шину по всей окружности.Состоит такая конструкция из двух продольных тросов – внешнего и внутреннего, проходящих по окружности колеса, которые соединяются поперечными элементами или резиновыми “грунтозацепами”.

цепи противоскольжения бывают 3 видов:

цепи противоскольжения в виде лесенки;

цепи противоскольжения в виде ромба;

цепи противоскольжения в виде сотов.

Каждые обладают своими достоинствами и недостатками, но изготовить цепи противоскольжения в форме лесенки проще. поэтому и берем их за основу:

Цепи противоскольжения в форме лесенки состоят из продольных и поперечных ветвей, хвостовых ветвей, запорного гака, запорного крюка и запорного кольца. Соединение элементов цепи происходит при помощи связующих колец (рис.1)

Рис.1 Схема цепи противоскольжения (лесенка)

1 – поперечная ветвь, 2 – продольная ветвь, 3 – хвостовая ветвь, 4 – запорный гак, 5 – запорный крюк, 6 – запорное кольцо.

Материалы для изготовления

Цепь с диаметром прутка 4-5 мм – 15 метров;

Крючки – 32 штуки;

Натяжное устройство – 2 штуки.

Изготовление

Нарезаем 4 куска цепи по 83 звена для продольных цепей.

Нарезаем 16 кусков по 13 звеньев для поперечных цепей.

Первую поперечную цепь закрепляем на 6-м звене продольных цепей, а все остальные, кроме последней на каждом 10-м звене от предшествующей, последнюю закрепляем на 12-м.

Крепим продольные звенья с поперечными с помощью крючков или колец.

После 4-й поперечной цепи, закрепляем отрезок из 5-ти звеньев на одну сторону, а на концы обоих продольных звеньев одеваем такие карабины диаметром 5мм.

На ту сторону, где закреплен отрезок из 5-ти звеньев, на карабин закрепляем натяжное устройство.

На другой его конец закрепляем крюк.

Одеваем цепи на колес.

Испытываем цепи, на своем автомобиле.

Монтаж на автомобиль

Цепи противоскольжения монтируются на ведущие колеса автомобиля. Монтаж цепи противоскольжения можно производить двумя способами:

1 – без поддомкрачивания автомобиля;

2 – с поддомкрачиванием автомобиля.

Способ монтажа выбирает водитель в зависимости от навыков и дорожных условий. Монтаж цепей противоскольжения желательно производить до выезда на труднопроходимый участок дороги.

1-й способ – без поддомкрачивания автомобиля:

– тщательно расправить цепь противоскольжения (звенья цепи не должны быть перекручены);

– расстелить цепи противоскольжения на поверхности дороги и наехать на них ведущими колесами;

– автомобиль закрепить в положении, исключающем самопроизвольное движение по дороге;

– надеть цепи на шину таким образом, чтобы запорный гак (поз. 4) с запорным кольцом (поз.6) находились с наружной стороны колеса;

– зацепить запорный крюк (поз.5) с внутренней стороны колеса за одно из звеньев хвостовой ветви (поз.3);

– расправить поперечные ветви (поз.2) равномерно по окружности колеса;

– продеть запорный гак (поз.4) в одно из концевых звеньев хвостовой ветви (поз.3);

– повернуть запорный гак по направлению к запорному кольцу (поз.6);

– запорное кольцо завести в паз запорного гака;

– при необходимости произвести дополнительную натяжку цепи (перецепить запорный крюк и гак за следующие хвостовые звенья).

Продольные и поперечные ветви должны плотно захватить шину. Снятие приспособления с колеса производить в обратном порядке.

2-й способ – с поддомкрачиванием автомобиля:

– под передние колеса автомобиля установить упоры;

– установить автомобиль на ручной тормоз;

– поддомкратить автомобиль, вывесив колесо над дорогой на высоту 20-30 мм;

– надеть устройство аналогично 1-му способу.

Автор-составитель: Александр Борисов, г. Самара
:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector