Autoexpertion.ru

Ручной тормоз какие колеса блокирует ниссан

Ремонтируем ручник Nissan X-Trail t31

Чаще всего трос стояночного тормоза обрывается в момент его активации. Резкий щелчок из-под днища автомобиля и рычаг, внезапно потерявший усилие при его поднятии, служит верным признаком того, что необходима замена тросов ручника Ниссан Х-Трейл т31.

Бывает так, что рукоятка ручника поднимается с большим усилием или совсем не двигается, а при его деактивации колёса всё равно остаются заблокированными. Причина этому закисшие в оплётке тросики.

Если при поднятии рычага колодки ручного тормоза Nissan X-Trail t31 не блокируют колёса – тросы оборваны или чрезмерно растянуты. Заменить их или отрегулировать самостоятельно несложно.

Замена троса ручника

Тросики стояночного тормоза Ниссан Х-Трейл несложно найти в продаже. Приобрести можно как в интернете, так и в розничных магазинах. Опытные механики советуют заранее купить смазку для суппортов (при разборе узла часто обнаруживается, что направляющие требуется смазать). Советуют использовать автосмазку Toyota Rubber grease.

Вот что в итоге понадобится купить:

  • артикул левого троса: 36531JG00A;
  • артикул правого: 36530JG00A;
  • смазка направляющих «Rubber grease»: 08887-01206.

Разбираем тоннель

Для замены троса ручника Х-Трейл т31 потребуется снять тоннель.

  1. Для этого снимаем накладку из пластика, на которой расположены кнопки. Сделать это полностью в Ниссане помешает чехол на рычаге КПП, поэтому его заранее стоит открутить от панели внизу.
  2. Затем снимаем накладки по бокам тоннеля. Первая находится в ногах водителя справа от педали акселератора, вторая – с пассажирской стороны.

Снятие старого троса ручника

Теперь можно произвести замену тросика ручника Х-Трейл т31. Для краткости опишу процесс замены левого, правый меняется точно так же.

  1. Поднимаем Ниссан домкратом и демонтируем заднее левое колесо.
  2. Разбираем суппорт.
  3. Снимаем тормозной диск. Под ним расположена вся конструкция стояночного тормозного устройства Х-Трейла т31.

Сборка

  1. Новый трос ручника X-Trail t31 крепим на место старого теми же болтами. При сборке тормозного механизма, полезно все пружинки смазать смазкой на медной основе.

Регулировка ручника Nissan X-Trail t31

Чтобы отрегулировать ручник в Ниссане Х-Трейл т31 понадобится минимум инструментов. Это ключик гаечный на 10 мм и плоская отвёртка.

Как подтянуть трос стояночного тормоза

Для проверки регулировки ручного тормоза на Икстрейле необходимо поднять рычаг вверх до конца. При этом должно произойти шесть или семь щелчков. Если щелчков другое количество, то необходимо регулировать.

Механизм регулировки ручника в Ниссан X-Trail t31 находится в салоне под накладкой напольного тоннеля.

Снимаем накладку, поддев её плоской отвёрткой. Под ней находится гайка. Вращая гайку, отрегулируйте рычаг до необходимого числа щелчков.

Регулировка колодок ручника Х-Трейл т31

Если вышеописанные действия не принесли результата, то возможно требуется другая регулировка.

    Сняв колесо, в тормозном барабане вы обнаружите резиновые заглушки. Под ними скрываются отверстия для регулировки колодок ручника Ниссан Х-Трейл Т31. Вставив в это отверстие отвёртку, вращаем регулировочную гайку до тех пор, пока колодки не раздвинутся на столько, чтобы заблокировать вращение колеса. После этого отворачиваем гайку обратно на пять щелчков.

Если диск вращается с рывками, то возможно требуется ремонт тормозных механизмов.

Заключение

Замена троса ручника Ниссан Х-Трейл т31 не требует специального инструмента, и довольно легко осуществима своими руками.

Помните о том, что после ремонта устройства или замены колодок, всегда требуется регулировка стояночного тормоза X-Trail t31.

Видео

Задние тормоза . блокирование и все что с этим связано

Задние тормоза . блокирование и все что с этим связано для машин без ABS
Должны ли блокироваться задние колеса при торможении .
Если задние колеса не блокируются, когда передние уже заблокированы

Многие автомобилисты ( на авто которых не установлена система ABS ) замечали или чувствовали, что при резком или необходимо быстром торможении в Юз пускаются только передние колеса. При этом наблюдателю со стороны будет видно, что задние крутятся почти с той же скоростью или намного медленней (при максимальном усилии на педаль тормоза), но не блокируются в отличии от передних. И сколько бы не проводить такие опыты, то вся ситуация повторяется. Кстати сразу оговорюсь, что такие опыты проводить на асфальте или укатанной земле, довольно сурово для резины, лучше такие опыты проводить на травке или на снегу.

Для начала определим круг рассматриваемых автомобилей: Так как сайт посвящен определенному классу авто, будим опираться на них. это значит, что сзади у вас стоят дисковые тормоза, при этом нет ABS ( АБС ), а нет ее потому, что авто концерн Nissan, зачастую предлагал ABS, как опцию, а здесь уже кому как хотелось многие заказывали эту опцию, а многие нет. Именно о таких авто и пойдет речь. Объясню почему: Если на машине не предусмотрена система ABS, то тормозная система у таких автомобилей имеет свои элементы и настройки, а если на один и тот же автомобиль, система ABS включалась как опция, то тормозной контур имеет свою конструкцию, отличную от контура системы тормозов автомобилей с ABS и автомобилей вовсе не предусматривавших установку ABS.

Для всех кто думает, что раз уж при торможении большая часть массы автомобиля приходится на переднюю ось, а задняя при этом разгружается, то задние колеса должны блокироваться первыми. Это не так! начнем с того что если бы при торможении задние колеса блокировались первыми, то машину непременно бросало бы в занос, так как при блокировании задних колес, автомобилю уже все равно в каком направлении двигаться хоть прямо хоть боком, сцепление задний оси с дорожным покрытием одинаково. Так что, задние колеса нив коем случае не должны блокироваться вперед. Теперь рассмотрим разницу между механикой тормозов передней и задней оси: Я думаю все заметили что задние суппорта, колодки и тормозные диски меньше, поэтому если даже давление в тормозных шлангах к суппортам будет одинаковым, то разница в тормозном усилии будет разная!

Теперь если обратиться к мануалу, от туда можно подчеркнуть очень интересный факт, что давление тормозной жидкости подаваемое на разные оси – разное. А именно давление на заднюю ось меньше примерно в полтора раза.

Вот как описана процендура измерения:

  • Подсоедините измеритель давления тормозной жидкости к клапанам прокачки переднего и заднего тормоза с левой или правой стороны автомобиля.
  • Сделайте прокачку воздуха из измерителя давления.
  • Проверьте давление жидкости, нажимая на педаль тормоза.
  • После отсоединения спец инструмента, сделайте прокачку воздуха в тормозной системе.
Теперь следующий момент, конструкторы автомобилей, сделали механику задний тормозной системы меньше передней, это значит что они намерено снижали тормозную способность задней оси, для предотвращения не контролируемого заноса. Помимо этого конструкторы включили разницу подаваемого на оси давления от главного тормозного цилиндра [Главный тормозной цилиндр показан слева].
Считав результаты, должны получить: Создаваемое на передний тормоз давление должно составлять 5394 kPa (53.9 bar , 55 kg/cm^2), при этом создаваемое на задний тормоз давление должно составлять 3138-3531 kPa (31.4-35.3 bar , 32-36 kg/cm^2)

На этот момент, выяснили, что механическая часть тормозов задний оси меньше механики передней, по мимо этого давление подаваемое на задние тормоза меньше давления подаваемого на передние. учитывая все это, можно предположить, что задняя ось тормозит намного слабее чем передняя.

Осталось выяснить: должны ли блокироваться задние колеса при резком торможении, и когда передние уже заблокированы? Если вы уже проводили эксперименты на травке и задние не блокировались, то для сравнения посадите на заднее сидение пару, тройку человек, и попробуйте еще раз, вы увидите что задние колеса заблокируются. И все это потому, что на тормозной системы задних колес присутствует некий клапан тормозных сил, который приоткрывается в ситуации большего торможения. Описал своими словами, и дальше объясню тоже своими: и так машина сзади легкая, что бы колеса пустить в юз нужно совсем немного, а пускать в юз авто производитель не хочет, теперь – машина сзади тяжелая, и что бы при этом пустить в юз заднюю ось нужно большее усилие, вот и приоткрывается клапан тормозных сил, но опять же он не допускает блокирования колес. Именно поэтому при измерении манометром, на задних тормозах присутствует разброс давления (определяется клапаном).

Обсудив всю механику, давайте уже выясним – должны ли блокироваться задние колеса при максимальном нажатии на педаль:

Хочу сразу оговорить очень важный момент, что при правильно отрегулированном ручнике, задние колеса должны блокироваться, если затяжка ручника не помогает, то это повод поменять колодки или от состояния тормозные диски.

Теперь о главном: как точно должно быть все-таки не известно! Но прочитав очень большое количество материала в форумах, и различной технической литературы, я приведу примеры:

“Регулятор уменьшает давление в приводе тормозных механизмов задних колес. При торможении сила инерции движущегося автомобиля и противодействующая ей сила трения (точка приложения которой ниже центра тяжести автомобиля) создают продольный опрокидывающий момент. Мягкая передняя подвеска автомобиля, реагируя на него, “проседает”, а задние колеса “разгружаются”. Поэтому даже при не экстренном интенсивном торможении задние колеса могут блокироваться, что часто приводит к заносу автомобиля. В зависимости от изменения расстояния между элементами задней подвески и кузовом автомобиля (его продольного наклона) давление в приводе задних тормозов (по сравнению с передними) ограничивается.”.

Из всех этих форумов и статей, мной было вынесено умозаключение, что на разгруженной машине, вам не удастся заблокировать задние колеса полностью, да и на нагруженной очень с трудом. И ЭТО НОРМАЛЬНО.

После стоянки заклинило заднее колесо: причина и решение проблемы

Vagulo

Свой в доску

Коллеги, я тут столкнулся с одной проблемой – хочу поделиться опытом, может, кому понадобится.

Ситуация такая. Мы с друзьями поехали на шашлыки, машину оставил на небольшом уклоне, поэтому затянул стояночный тормоз. А когда собрался ехать – заднее правое колесо оказалось намертво заклиненым. Левое крутится свободно.
Полное ощущение, как бывает, когда колодки примерзли – но на улице-то лето! Попробовал сорвать – на грунте бесполезно, передние колеса буксуют и закапываются. Думал, трос закис. Всяко-разно давил на педали, стучал по тросу, по колесу – бесполезно. Снял накладку в салоне, ослабил трос – бесполезно. Ехать невозможно.
Уже представил себе, как буду вызывать эвакуатор за 100 км. от города, из них на 30 км. по лесной дороге… Баксы-бакс Баксы-бакс К счастью, у приятеля на Жигулях оказался неплохой набор инструмента, включая набор головок. Решили разобрать тормозной механизм.

В общем, что оказалось. Выяснилось, что у Солио тормозной механизм не такой, как у Вагон R+ (какой нарисован во всех мануалах). Там в распорной рейке нет корончатой гайки для регулировки, вместо нее стоит подпружиненный зазубренный эксцентрик (на фото обозначен красной стрелкой) для автоматической компенсации износа накладок. Если зазор между накладками и барабаном будет слишком большим, при снятии с ручника эксцентрик проворачивается и фиксируется в новой позиции, компенсируя зазор. То есть система полностью автоматическая.

А у меня еще с давних времен осталась привычка: прежде чем отпустить ручник, нажать тормоз, чтобы машина не покатилась. Так вот, оказывается, на Солио так делать НЕЛЬЗЯ! Что произошло: я при затянутом ручнике нажал на тормоз – естественно, колодки обжались сильнее, чем от ручника, образовался какой-то небольшой зазор между распорной планкой и колодками. Потом нажал на педаль стояночного тормоза, чтобы снять ее с защелки. Если б это был рычаг ручника, который снимается кнопкой, то все было бы без проблем. А у нас-то педаль, и чтобы снять ее с защелки, надо сначала продавить педаль еще сильнее. При этом распорная планка сдвигается, выбирая образовавшийся из-за нажатого тормоза зазор, и эксцентрик перещелкивается на один зуб, оставляя колодки зажатыми. Все, освободить колесо можно только разобрав механизм!
Причем это происходит не каждый раз, я полтора года ездил, много используя ручник – и ничего, а тут вот на тебе… Видимо, все зависит от конкретного сочетания степени износа колодок и силы нажатия на педаль. Это еще мне повезло, что колесо заклинилось летом, и рядом был приятель с инструментом, а кабы зимой и на трассе где-нибудь…

Как решили проблему. Машина вывешивается (не забываем про подпорки!), снимается заднее колесо. Снимается защитный колпачок. Расконтривается и откручивается ступичная гайка. Руками зажатый барабан снять невозможно, поэтому снова вешаем на шпильки колесо, закручиваем гайки, беремся за колесо и сильно дергаем на себя. После нескольких рывков барабан снимается вместе с колесом.
Тормозные колодки зафиксированы пальцем и плоской пружиной (на снимке показаны зеленой стрелкой). Поворачиваем пассатижами палец передней (по ходу машины) колодки на 90 градусов, снимаем плоскую пружину. После этого колодка держится только на пружинах. Одной рукой оттягиваем колодку вперед, другой взводим эксцентрик до упора (от себя). Потом, при первом использовании ручника он сам развернется, как надо.
Все, аккуратно собираем все назад. Внимание: пока не будет поставлен тормозной барабан – педали не трогаем, а то придется все заново делать. Гайку затягиваем усилием 100, хотя если нет динамометрического ключа – ничего страшного, просто обычным воротком тянем со всей силы. Там перетянуть довольно сложно (конечно, если не брать метровый вороток), главное, чтобы недотянута не осталась. Необходимый инструмент: головка на 30 с хорошим воротком, тонкая отвертка для снятия колпачка, небольшое зубило и молоток для расконтровки-законтровки гайки, пассатижи для снятия-установки плоской пружины. Ну, баллонник, естественно. Работы, не считая снятия-установки колеса, минут на 20. Все очень доступно, никаких тонких мест нет (ремонтопригодность, как обычно у японских машин, просто изумительная!).

Если есть вопросы – давайте, постараюсь ответить.

ПыСы. Что-то картинка никак не хочет вкладываться. Так что сейчас выкладываю только текст, а картинку попробую добавить завтра.

Устройство ручного тормоза и принцип работы

Стояночный тормоз, или ручник, – неотъемлемая часть тормозной системы всего автомобиля. Без него немыслима безопасная эксплуатация транспортного средства, его применяют как при стоянке авто, так при движении.

Занятия в любой автошколе начинаются с того, что инструктор объясняет основы работы стояночного тормоза и насколько важным является его значение. Совершенно зря многие пренебрегают использованием этого механизма, ведь в любой момент с автомобилем может произойти непредвиденное из-за простой халатности водителя.

Но в данной статье мы не будем обсуждать, как важно ставить машину на ручник при каждой стоянке. Мы расскажем о видах и особенностях такого механизма, как ручник в автомобиле.

Для чего нужен ручной тормоз

Прежде чем говорить о том, нужно использовать ручной механизм или делать это не обязательно, следует понять для чего он вообще нужен. К сожалению, многие начинающие водители недооценивают значение данного механизма до тех пор, пока дело не дойдет до сдачи экзаменов в ГИБДД. Ученик садится в машину, набрасывает ремень безопасности, регулирует сидение и зеркала, выжимает сцепление и включает первую передачу. И на этом весь экзамен может закончиться. Ведь машина, если она не была поставлена на ручник, и при этом находится на наклонной поверхности, непременно покатится назад. Вот и все, экзамены придется пересдавать.

Но это лишь первая и далеко не последняя злая шутка, которую может преподнести ручной тормозной механизм. Если в машине отсутствует водитель, а она при этом не поставлена на ручник, автомобиль может своевольно поехать в том направлении, куда наклоняется плоскость под ним. О последствиях можно только догадываться.

Ручник выполняет функцию блокировки колес. Причем, это действие будет продолжаться до тех пор, пока автомобиль не будет снят с него. Как известно, основная тормозная система автомобиля прекращает свое воздействие на колеса, как только убирается нога с тормоза. Такое воздействие ручника на задние колеса автомобиля обусловлено особенностями механизма.

Тормозные механизмы автомобиля

Странно, но не все водители знают, что в автомобиле имеется три вида тормозных механизмов, которые обеспечивают такие функции, как изменение скорости движения, остановку автомобиля и его удержания на дороге.

Они делятся на три вида:

  1. Рабочий механизм. Он отвечает за снижение скорости автомобиля при его движении. Если необходимо – вплоть до остановки. Его основные составляющие – это привод для передачи усилия и тормозной механизм. Как правило, рабочие тормозные системы бывают фрикционного типа и устанавливаются непосредственно в колеса. Они, в свою очередь, делятся на дисковые и барабанные.
  2. Запасная тормозная система выполняет функции рабочей при ее полном или частичном отказе. Она может быть выполнена в виде автономного узла или конструктивно дополнять рабочую систему. Тем не менее, в работе она использует механизм основной тормозной системы.
  3. Стояночная механизм обеспечивает дополнительную фиксацию автомобиля на месте, тем самым препятствуя его непроизвольному скатыванию. Кроме того, стояночный, или ручной тормоз, может быть полезен при движении по наклонной поверхности. Чаще всего необходимость в его использовании возникает при движении в пробках.

Принцип работы ручника

Наиболее наглядно и доступно можно показать механизм работы ручника на примере тормозного механизма с механическим приводом. Хотя на сегодняшний день существуют более сложные и технологичные их виды.

При использовании ручника следует потянуть управляющий рычаг на себя. Рычаг имеет храповое колесо, обеспечивающего фиксацию рычага в рабочем положении. При этом передается усилие на тросы, связывающие рычаг с тормозным механизмом задних колес. Наиболее распространенными являются механизмы из трех тросов, но они могут иметь два или один трос. В системе присутствует такая деталь, как уравнитель. С ее помощью центральный трос связывается с боковым. В результате усилие распределяется равномерно на правое и левое колесо.

Основные элементы тормоза с тросами соединяются при помощи регулируемых наконечников. Их применение значительно упрощает обслуживание, и позволят при необходимости регулировать узлы без замены основных составляющих. Без труда осуществляется подтяжка ручного тормоза.

Тросы соединяются с рычагами фрикционных механизмов. При передаче усилия на рычаги, они разводят тормозные колодки и прижимают их к барабанам тормозной системы. Для того чтобы разблокировать колеса, достаточно опустить рычаг ручного тормоза, и система придет в исходное, нерабочее положение.

Как работает ручной тормоз

Ручник практически не изменился с момента его создания. Кстати, его изобретателем является французский инженер Луи Рено. Его детище увидело мир в далеком 1902-м году. С тех пор кардинально поменялась только регулировка механизма.

Простое и надежное устройство с минимальным количеством уязвимых узлов на сегодня устанавливается в большинстве автомобилей. Гидравлическая тормозная система включает в себя следующие детали:

  • основной тормозной цилиндр;
  • расширительный бачок;
  • регулятор давления в тормозной системе;
  • тормозные контуры. Их два, для передних и задних колес.

Устройство стояночного тормоза достаточно простое. Именно по этой причине данный механизм является максимально надежным и может эксплуатироваться на протяжении длительного периода времени без замены основных деталей. Давление, возникающее в системе, передается на цилиндры. В результате они прижимают колодки к тормозным дискам или к барабанам, в зависимости от типа тормозной системы. Возвратный механизм приводит систему в исходное состояние и разблокирует тормозные диски.

Принцип работы ручного тормоза на дисковых тормозах

Дисковый тормоз устанавливается на многих автомобилях из-за простоты и надежности системы. Принцип работы ручного тормоза на дисковых тормозах напоминает принцип, используемый в велосипеде. В зависимости от моделей автомобиля, тормозные диски и вся система в целом могут иметь разную конструкцию. Но чаще всего встречается однопоршневый тип конструкции, то есть плавающий суппорт. Сжимая ротор, он оказывает гидравлическое воздействие. Вот основные составляющие дисковой тормозной системы:

  • суппорт, дополненный поршнем;
  • колодки;
  • ротор, крепящийся к ступице.

Гидравлический ручной тормоз

Несмотря на удобство и надежность ручной тормозной системы, многие автолюбители все же недовольны ее работой. В результате они полностью меняют систему, после чего она почти не отличается от основного тормозного механизма.

Гидравлический ручник в данном случае устанавливается на контур, то есть обслуживающий механизм колес. Основные составляющие механического тормоза полностью удаляются. Внешне такой механизм ничем не отличается от его классической версии. Сохраняется рычаг стояночного тормоза и храповое колесо. Но вместо тросов здесь присутствует гидроцилиндр, похожий на тот, что является составляющей частью основной тормозной системы.

Суть данной системы заключается в том, что теперь давление в контуре задних колес возникает не только совместно с передним контуром, но и отдельно, при затягивании ручного механизма. Данная система носит название «гидравлический ручной тормоз».

На сегодня многие автомобили выпускаются именно с таким вариантом ручного тормозного механизма. Но те, кто желают модифицировать классический механизм, поменяв его на гидравлику, может произвести замену самостоятельно либо доверить данную процедуру профессионалам из сервисного центра. Это достаточно распространенная услуга.

Кран ручного тормоза по-прежнему блокирует задние колеса автомобиля, но обслуживание данной системы значительно упрощается. Не нужна подтяжка ручного тормоза, как в случае с тросовым ручником. Основное преимущество заключается в отсутствии уравнителя для правого и левого колеса. Гидравлика выравнивает давление во всех точках тормозного контура.

Но гидравлический ручник имеет и один существенный недостаток: конструкция значительно теряет в надежности. Если механический ручник работал не зависимо от рабочей тормозной системы, то пробой контура и потеря жидкости в данном случае может оставить автомобиль вообще без средств остановки.

Электрический ручной тормоз

Электромеханический, или электронный тормоз, – это автономный прибор, которым управляет бортовой компьютер.

Составляющие электрического ручника:

  • электродвигатель;
  • ременная передача;
  • планетарный редуктор;
  • винтовой привод.

Ручник устанавливается на суппорт задних колес. После подачи сигнала электродвигатель передает вращательное движение на планетарный редуктор. Он в свою очередь снижает обороты электродвигателя. Воздействие передается на винтовой механизм, который прижимает колодки к тормозным дискам.

Рекомендации по использованию ручного тормоза

Не следует более двух недель оставлять машину на ручнике, особенно на улице. Влажный воздух может стать причиной коррозии, и колодки «прикипят» к колесным дискам или барабанам.

Нужно хотя бы раз в месяц проверять исправность ручника. Тросы могут растянуться, и ручник не будет работать должным образом. Если это произошло, необходимо будет подтянуть ручной тормоз.

Наглядно посмотреть работу ручного тормоза можно на следующем видео:

Читать еще:  Тугая педаль тормоза ваз 2109
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector